https://vinogradar.mybb.rocks/ Vinogradar ru-ru Tue, 12 Apr 2022 14:11:21 +0300 MyBB/mybb.ru https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Жизнь – удивительна и прекрасна. И только мы сами можем на нее воздействовать. Не знаете, куда двигаться дальше? Не понимаете, что нужно менять? Хотите разобраться в том, что сейчас происходит? Я Инна Авалон – являюсь тарологом с 20-летним стажем. Маг 15 аркана. Помогу Вам наладить свою жизнь, определить ориентиры для развития и обрести благополучие 11 апреля стартует мой интенсив «Таро: 3D взгляд», на котором Вы: -Получите все ответы на все жизненно важные вопросы. - Сможете привести себя в комфортное состояние- Пересмотрите свои активы - Узнаете, чего еще Вам не хватает для движения вперед - Поймете КУДА и КАК двигаться дальше Для кого подходит интенсив? -Для всех, кто в Таро давно Для тех, кто в Таро недавно Прямые эфиры будут идти на закрытой платформе. Вас ждет : -Общий чат.- Записи занятий.- Домашние занятия.- Обратная связь.- Много ПРАКТИКИ Зарегистрироваться Вы можете по ссылке: <a href="https://byyf111.wixsite.com/website1631" rel="nofollow" target="_blank">https://byyf111.wixsite.com/website1631</a> Перейти <a href="https://is.gd/GmeoP0" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/GmeoP0</a></p> mybb@mybb.ru (ncaggiavxl) Tue, 12 Apr 2022 14:11:21 +0300 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=52#p52 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Для этого, прежде всего, надо проводить катаровку. Она осуществляется как в привитых, так и в корнесобственных насаждениях винограда: в год посадки&#160; дважды (в конце июня и спустя 40-50 дней), в дальнейшем не реже раза в год. Необходимость катаровки связана с образованием поверхностных корней в верхней части саженца. Если эти корни своевременно не удалить, то они будут развиваться в ущерб основным (пяточным), к тому же у привитых растений винограда существует тенденция «развода» привоя с подвоем. При благоприятных условиях (контакт привоя с влажной почвой, наличие на подвойной части жизнеспособных почек) привой будет стремиться образовать собственную корневую систему, а подвой восстановить свою надземную часть и отторгнуть привой.<br />Чтобы этого не допустить, и проводят катаровку. Кусты раскрывают на глубину 10-15 см, дают почве слегка проветриться (обсохнуть) и острым ножом или секатором обрезают поверхностные корешки или поросль у самого их основания, не оставляя пеньков. Чтобы избежать проникновения из почвы в образовавшиеся свежие ранки инфекции бактериального рака, их следует обработать одним из антибактериальных препаратов, например паурином. После этого оголенную часть подземного штамба укрывают землей.<br />Своевременно и правильно проведенная катаровка обеспечивает двойной эффект: фитотехнический, заключающийся в увеличении прочности срастания привоя с подвоем и усилении роста и развития корневой системы, и фитосанитарный, исключающий заражение винограда бактериальным раком и повышающий устойчивость кустов в целом. Чтобы не проводить эту трудоемкую операцию, в последнее время рекомендуют осуществлять посадку виноградных саженцев в пленочных чехликах, обеспечивающих изоляцию верхней части подземного штамба и нижней части привоя от почвы. Однако на практике следует строго контролировать состояние чехликов, чтобы не допустить перехода привоя на собственные корни, образования подвойной поросли и отторжения привоя. В противном случае это ведет к ослаблению кустов, изреженности насаждений, снижению их долговечности и продуктивности.<br />П.Л. Апрда.<br />Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:53:31 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=51#p51 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Экспериментальный материал, накопленный виноградарями при изучении зеленых операций, подтверждает необходимость выломки большинства бесплодных и малоплодных побегов, их прищипывания накануне или в начале цветения, пасынкования над вторым третьим листьями, а также убеждает в преимуществе чеканки побегов для повышения количества и качества урожая.</p> <p>Но когда именно, в какой кратности, и в какой последовательности использовать зеленую чеканку винограда?</p> <p>По этим вопросам исследователи не пришли к единым выводам. Гак, В. Д, Корнейчук и Е. К. Плакида считают, что летом нельзя удалять пасынки, И. Г, Паныч и Н. К. Наскидашвили пишут об эффективности многократной чеканки, а кандидат сельскохозяйстврнных наук Г. И. Янин рекомендует для юга и юго-востока Украины вообще отказаться от чеканки, заменив ее тремя<br />прищипываниями на уровне десятого листа для сортов типа Чауш и Шасла белая. Видимо, вопросы эти целесообразно уточнять для конкретных условий каждой местности.<br />На протяжении многих лет на участках с супесчаными почвами (Мелитопольский район Запорожской области) я практикую следующий порядок зеленых операций, дающий наиболее заметные результаты:</p> <p>одна две выломки бесплодных и малоплодных побегов в обычные сроки;</p> <p>два прищипывания: первое — примерно за 10 дней до цветения — на наиболее сильных, выходящих из общего габитуса куста побегах, второе — накануне или в самом начале цветения;</p> <p>одно полное удаление пасынков (одновременно со вторым прищипыванием);</p> <p>одна чеканка во второй половине июля.</p> <p>Такой порядок операций вполне согласован с биологическими особенностями развития куста винограда в наших условиях и ведет к гармоничному развитию всех его элементов. Оправдано, в том числе и полное удаление пасынков накануне или в самом начале цветения, так как в менее напряженное по солнечной радиации время мы осветляем растения и создаем оптимальные условия для деятельности молодых листьев основных побегов. При отсутствии пасынков пластические вещества направляются непосредственно к развивающимся соцветиям. Зато в июле-августе, в период усиленного солнечного освещения, пасынки слегка притеняют грозди, защищая их от ожогов, а их листья помогают стареющим листьям основных побегов, обеспечивая созревание урожая текущего года и закладку, развитие формирующихся глазков.</p> <p>Рост пасынков винограда после цветения и завязывания ягод идет более умеренно и с пользой для растений. К тому же, когда в третьей декаде июля — начале августа кусты снова осветляются (на этот раз за счет чеканки), остающиеся листья основных побегов уже менее активны. В это время пасынки выполняют существенную роль в обеспечении обмена веществ.<br />По моим наблюдениям, на 18-19-летних кустах сортов Чауш и Кабассия прибавка урожая при применении такой системы зеленых операций составила в пересчете на гектар около 10 ц.<br />А. Н. Горбань<br />Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:52:28 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=50#p50 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Весь технологический процесс за уходом винограда объединен в две основные взаимосвязанные группы: уходу за почвой и уход за кустом.<br />Воздействуя на почву, управляют водообеспеченностью растения винограда, воздушным режимом, минеральным питанием корней и развитием, как корневой системы, так и всего растения.<br />От выбора участка и способа ухода куста, его обрезки, обломки, подвязки во взаимосвязи с почвенными условиями достигается воздействие тепла и света на продуктивность растения в целом.<br />Правильной обработкой почвы, особенно с низким естественным плодородием, малой влагоемкостью, повышенной плотностью, плохой водо и воздухопроницаемостью можно существенно улучшить условия для развития корневой системы винограда.<br />Общепринятый способ основной обработки почвы, состоящий из перекопки ее на глубину 22-25 см и периодического (один раз в четыре-пять лет) черезрядного возобновления плантажа путем однострочного рыхления почвы в середине междурядья, не дает должного эффекта. Примером могут быть виноградники совхоза-завода «Новый свет» на коричневых каменисто щебенистых суглииках в восточной части южного побережья Крыма при 280- 320 мм осадков в год. Здесь при такой системе ухода за почвой в течение многих лет урожаи винограда равнялись 25-35 ц с 1 га, рост побегов за вегетационный период не превышал в среднем 50 см. Увеличилась эрозия почвы.<br />С целью совершенствования системы ухода за почвой и повышения продуктивности виноградников специалисты совхоза-завода «Новый свет» и ученые Крымского сельскохозяйственного института предложили новый способ обработки почвы на виноградниках (М. Н. Матвиенко, В. К Дубинко, авторское свидетельство № 377096, официальный бюллетень № 18, 1973).</p> <p>Чем он отличается от прежнего ухода?</p> <p>Тем, что взамен ежегодной поверхностной обработки в каждом междурядье проводят безотвальное рыхление почвы на глубину 60 см в две строки по следам прохода трактора один или несколько раз в год.<br />На суходольных виноградниках эту работу начинают сразу после сбора урожая и завершают до начала осенних ноябрьских дождей. На орошаемых плантациях наряду с осенним безотвальное рыхление повторяют и летом, для того чтобы по проделанным глубокими щелям бороздам лучше проводить поливы.</p> <p>Рыхлят почву при помощи больших рыхлительных стоек, смонтированных на усиленной раме ПРВН при тяговом усилии сцепленных цугом тракторов ДТ-54.<br />При такой регулярной обработке разрушаются наиболее уплотненные полосы почвы, возрастает водо и воздухопроницаемость ее на глубину плантажа. Осадки полностью впитываются в почву, прекращается эрозия. Корневая система размещается рациональнее. Скелетные проводящие корни развиваются в основном по дну плантажа между рядами, ниже прохода рыхлителей и вдоль рядов. Более тонкие всасывающие активные корешки занимают весь объем постоянно не разрушаемого и не уплотняемого почвогрунта между проходами рыхлителей и глубже уровня рыхления. В этом объеме почвы обеспеченность корней воздухом выше физиологического порога, что не только способствует большей их разветвленности, но и активизирует физиологическую деятельность. В сильно уплотненной почве обеспеченность корней воздухом снижается до 8-10%, то есть ниже физиологического порога. В этих условиях на толстых проводящих корнях почти нет обрастающих тонких активных корешков. Поэтому опасаться того, что при первых проходах рыхлителей будет неизбежно подрезана или вырвана часть толстых корней, не следует.<br />При последующих рыхлениях почвы толстые пяточные корни, разместившиеся по дну плантажа, остаются неповрежденными.</p> <p>В силу благоприятного изменения водного и воздушного режимов на них развивается в несколько раз больше обрастающих корней, резко возрастает их адсорбционная поверхность, а в результате увеличивается прирост побегов, повышается продуктивность кустов.<br />В полосах постоянного рыхления и уплотнения (по следам прохода тракторов) в дальнейшем не развиваются не только толстые, но и тонкие корни, так как, с одной стороны, их рост подавляется частым рыхлением, а с другой быстрым уплотнением этой части почвогрунта проходящими вслед тракторами и машинами.</p> <p>В совхозе-заводе «Новый свет» при довольно жестком водном режиме с одним летним поливом в 860-1000 куб. м на 1 га на фоне 300-320 мм осадков в год при новой системе обработки почвы, применяемой здесь с 1963 г., восстановился нормальный прирост побегов и увеличился урожай винограда: при одноярусной формировке кустов до 45-60 ц, при двухъярусной -до 110-130 ц с гектара. Стационарными исследованиями в течение 1970-1974 гг. установлено, что прибавка урожая при предлагаемом способе обработки почвы в сравнении с урожаем при общепринятой поверхностной перепашке варьирует в зависимости от влагообеспеченности от 15 до 45%. Качество винограда и приготовленного из него вина не изменяется.</p> <p>на виноградной плантации<br />на виноградной плантации<br />На плантациях, обработанных по-новому, у винограда образуется не только более мощная корневая система, но и увеличивается объем надземной части куста. Поэтому для таких сильнорослых растений на орошаемых участках или достаточно обеспеченных естественной влагой нами предложен новый способ ведения кустов (авторское свидетельство № 324989).<br />Это — двухъярусная веерная формировка на вертикальной шпалере из проволоки, натянутой через каждые 20 см поочередно с обеих сторон стоек на высоте 50, 70, 90, 110, 130, 150, 190, 210 см. Штамб (один или два), прочный, высотой 35-40 см. Основные плодовые лозы размещены на высоте 50, 130 см, развивающиеся на них зеленые побеги по мере роста заведены между сближенными проволоками.</p> <p>Формировка куста при обязательной установке опоры с полным набором проволоки в первый год вегетации осуществляется в течение трех-четырех лет.<br />Отличается этот способ формирования от других тем, что с целью повышения продуктивности куста, увеличения нагрузки без загущения кроны основные плодовые лозы размещают на опоре с расстоянием не менее двух третей длины среднего однолетнего побега. Для обеспечения равномерного прироста по ярусам ежегодно часть рукавов верхнего яруса (1) перемещают в нижний, а взамен их из побегов, выросших в нижнем ярусе (2), выводят новые. Для гарантии развития сильных побегов в зоне первого яруса оставляют один-два коротких сучка (3). В случае гибели надземной части ее можно восстановить за счет жировых и порослевых побегов в течение одного года.<br />В основу обрезки положено правило выбора плодовых лоз из числа лучших побегов. Весь ослабленный прирост и многолетние образования удаляют. Нагрузку на куст рассчитывают по общепринятому методу с учетом размещения вегетпрующих побегов на опоре без их взаимозатенения.<br />При предлагаемом способе ведения куста на фоне новой системы обработки почвы в сравнении с общепринятой одноярусной веерной формировкой прибавка урожая в среднем составила 53%.<br />Сахаристость сусла в среднем за шесть лет при двухъярусной формировке кустов равнялась 25,1%, в контрольном варианте, 25,5%. Существенных различий в качестве вина в зависимости от испытываемых способов ведения куста не наблюдалось.<br />Предлагаемые способы ухода за почвой и формирования куста предназначены не только для корнесобственных виноградников интенсивного типа, но перспективны и для вновь закладываемых привитыми саженцами.<br />Надо полагать, что, применяя рекомендуемый нами способ обработки почвы, можно повысить зимостойкость кустов, страдающих от периодического подмерзания корней, расположенных у поверхности почвы, на виноградниках в Николаевской, Херсонской, Ростовской областях, северных районах Краснодарского и Ставропольского краев.<br />Общие затраты ручного труда на выполнение основных операций по уходу за виноградом новой формировки в сравнении с общепринятой одноярусной на обычной полутораметровой шпалере одинаковы.<br />Предлагаемый комплекс ухода за почвой испытан в Крымской области на 5000 га, в том числе новый способ ведения куста по основным стандартным сортам — на 325 га.<br />В. К. Дубинко, М. Н. Матвиенко<br />Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:51:41 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=49#p49 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>На первый взгляд, выращивая виноград, кажется, что все очень просто. Посадил, полил и жди себе прекрасный виноградник, но всегда есть НО. Не вовремя посадил, так как не было времени, не полил, не прополол и так далее. В итоге ваш умный виноградник остается только в мечтах. В итоге вы плюете на все это возделывание виноградника и со спокойной душой идете в супермаркет и покупаете красивый виноград, который обогащен пестицидами и к тому же без вкуса. И тут лежа на диване, вы жуете этот безвкусный и прекрасный виноград, и приставляете себе, вот бы на даче рос умный виноградник – который бы сам поливался и вообще прибегать как можно реже к ручному труду.</p> <p>Что ж создаем умный куст винограда. Что нам для этого понадобится?</p> <p>Во-первых, нужен хороший сорт винограда. При выборе необходимо учитывать погодные условия местности. Где достать необходимый сорт, то это дело каждого виноградаря. Основные советы по выбору посадочного материала для вашего будущего виноградника это приобретайте в проверенных местах. На рынках с рук не желательно приобретать, так как нет никакой гарантии, что вы получите нужный сорт и не сможете создать полноценный умный виноградник.</p> <p>Второе что необходимо сделать, так это подобрать место для посадки саженцавинограда. Если у вас есть небольшой склон, то нужно сажать вдоль склона. Также место должно быть солнечное, от построек отступите 1-1,5 метра. Если места мало не отказывайте себе в винограднике.</p> <p>виноградная арка<br />виноградная арка<br />Посадите вдоль дома виноград, сделайте арку над домом и в течение 5 лет он накроет арку и создаст тень в жаркое солнечное лето. Плюс данной посадки в том, что виноград умный и сам заберется на арку и полностью её накроет. К тому же вам не придется его часто поливать, так как корни его проникают в грунт очень глубоко и способны поглощать влагу из под дома.</p> <p>Далее выкапываем яму, насыпаем ведро перегноя. Сажать виноград необходимо по корневую шейку и сделать небольшой холмик над ним. Ждем год, пока наш умный виноград растет и радует нас, также не забываем поливать. Если вас очень напрягает полив, то можете прибегнуть к автономному капельному поливу.<br />Нам нужно определиться с формировкой винограда, то есть, каким мы хотим его у себя видеть. В виде чаши, на шпалере в один или два ствола. Хорошо себя зарекомендовали чаталы для винограда. Первые 5 лет очень ответственные для виноградаря, так как от этого будет зависеть, станет ваш виноград умным или очередными зарослями и лианой для маугли.</p> <p>И так что мы должны получить от умного виноградника?<br />- Минимум затрат (времени и средств).<br />- Минимум ухода (виноград же умный должен сам за собой следить).<br />- Максимум гроздей и вкуса.<br />- Дополнительная полезность (тень во дворе, на доме, также корм для зайцев).<br />Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:51:08 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=48#p48 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Опора для винограда просто необходима для куста, так как виноградный куст является лианой и в естественных условиях он использует деревьев и кусты для опоры. Винограду опора необходима уже на третьем году роста. Перед многими садоводами&#160; часто стоит вопрос, как будет расти их будущий виноград и на что его опереть.</p> <p>Существуют следующие виды опор для винограда:</p> <p>1. Шпалерная опора – наиболее проста, дешева и легка в конструкции. Для ее изготовления понадобится металлические трубы или железобетонные столбы от 2 до 3 метров, оцинкованная проволока диаметром от 3 мм. Столбы укапываются на 50 см и на расстоянии 4-5 метров. Конечные столбы необходимо упереть другими столбами внутрь ряда, это делается для того чтоб исключить заваливание опоры винограда от тяжести куста. Натягивается проволока в несколько рядов, первый ряд на расстоянии 35 см от земли, последующие по 40 см друг от друга. Подвязку куста к опоре винограда следует проводить два раза в год. Первый раз после обрезки винограда весной, второй раз после чеканки в августе месяце. При данном способе за кустом винограда легко ухаживать, а также своевременно обрабатываю химическими средствами защиты.</p> <p>2. Опора винограда на кольях. Первое что нужно отметить это дешевизна данного вида опоры. Колья или тычки можно нарезать в лесу в загущенных посадках, где проводится санитарная очистка. Тычки нарезаются длиной от двух метров, нижний конец затесывается, чтоб легко можно было воткнуть возле каждой лозы винограда. Виноград в этом случае формируют в виде чаши.</p> <p>3. Опора виноградного куста в виде арки – наиболее дорогостоящая, для возведения необходимы металлические трубы и арматура. В основном устанавливается во дворах, что благополучно сказывается в жаркие летние дни, так как создает тень. Также арку можно направить на дом или на строения хозпостроек. Виноградная арка хороша тем, что экономит места и ее можно установить там, где не предоставляется&#160; возможным посадить другие культуры.</p> <p>Благодаря правильно выбранной опоре для виноградного куста, вы будете получать больше урожая и при этом меньше затрачивать физических усилий по уходу за виноградником. Что будет радовать вас и вашу семью!<br />Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:50:03 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=47#p47 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>(Из книги «Твой виноградник 2»)</p> <p>ПОДБОР СОРТОВ ВИНОГРАДА<br />Виноград – растение солнца, любит тепло и влагу, но не терпит тени. Эта культура является хорошим декоративным украшением беседок, арок, стен домов, создающим тень и прохладу в знойное время. Но главная же ценность винограда заключена в его плодах, оказывающих на организм человека общеукрепляющее действие. Ягоды винограда являются кладовыми виноградного сахара, органических кислот и витаминов, повышающих жизненный тонус. Его прекрасные разноцветные ягоды и увесистые грозди радуют глаз. Благодаря этим ценным качествам виноград любим на многих приусадебных и садовых участках.&#160; <br />Появление, в последнее время, новых комплексно-устойчивых столовых сортов и гибридных форм способствует возрождению виноградарства как в регионе днепропетровщины, так и в Украине в целом. Климатические условия юга Днепропетровской области позволяют, с некоторой степенью рыска, выращивать сорта винограда повышенной морозоустойчивости (-23-27°С) – в полуукрывной культуре. Сорта со средней морозоустойчивостью (-21 -22°С), во избежание риска, желательно защищать в зиму хотя бы лёгким укрытием, что позволит повысить температуру в зоне лоз на 2-4°С выше температуры окружающего воздуха и уберечь кусты от возможного вымерзания. Сорта со слабой морозоустойчивостью (-18 -20°С) требуют обязательной надёжной защиты в зиму.<br />Исходя из соображений морозоустойчивости и способа защиты кустов в зиму, подбирают сорта для закладки виноградника. Если же вы хотите посадить виноград для создания беседки, то сорта надо подбирать неукрывные для ваших климатических условий, т.е. сорта с морозоустойчивостью не менее минус 24°С. Для беседки следует подбирать сорта среднерослые, но лучше&#160; сильнорослые.&#160; Это&#160; &#160;такие&#160; сорта&#160; &#160;как&#160; &#160;Восторг&#160; оригинальный, Золушка, Зарево, Метеорит, Новый подарок Запорожью, Подарок Запорожью, Подарок Украине, Плевен комплексно-устойчивый, Плевен евростандарт, Талисман,&#160; Тимур, Юбилей херсонского «Дачника».<br />Если же вы хотите заложить виноградник в рядовых посадках, то к уже перечисленным сортам можно добавить хорошо зарекомендовавшие себя сорта: Викинг, Гала, Лора, Ливия, Надежда АЗОС, Нина, София, Сфинкс и др. Но в ряду кусты должны быть если не односортными, то с одинаковыми сроками созревания, а также подобраны по силе роста, устойчивости к грибковым болезням и морозоустойчивости, чтобы для каждого ряда можно было применить сортовую агротехнику. В тоже время, чтобы была обеспеченность урожаем в течение 2 – 3 месяцев, необходимо иметь сорта, как ранних сроков созревания, так и средних. <br />К очень ранним и ранним сортам, прежде всего, относятся Аксинья, Анжелика, Аркадия, Виктор, Викинг, Волви, Восторг оригинальный, Благовест, Гала, Галбена ноу, Гелиос, Дунав, Каролинка, Лаура, Ливия, Лора, Ришелье, Родзинка, Ольвия,&#160; Оксамыт, Первозванный, Преображение, Плевен комплексноустойчивый, Подарок Украине, Тимур, София, Сфинкс, Юбилей херсонского «Дачника» и др. К раннесредним и средним сортам относятся Водограй, Надежда АЗОС, Нина, Низина, Паллада, Подарок Запорожью, Рафинад, Светлана, Славута, Талисман, Кишмиш лучистый, Шахиня Ирана, Юбилей Новочеркасска. В группу среднепоздних сортов входят Зарево, Метеорит, Спалах, Тамерлан и др.<br />Необходимо учесть и тот факт, что если вы посадили однополые сорта, то для их опыления на винограднике по соседству должны быть и сорта опылители, т.е. двуполые сорта. Группу однополых сортов представляют сорта с женским типом цветка: Атлант, Виктория, Восторги чёрный и красный, Восковой, Деметра, Лаура, Лора, Ольвия, Оксамыт, Перлына, Подарок Запорожью, Подарок Украине, Рута, Сашенька, София, Талисман, Фламинго, Элегант, Юбилей херсонского «Дачника» и др. Но из них, в основном, Восторг чёрный, Восковой, Лаура, Лора, Ольвия, Оксамыт, Перлына, Подарок Украине, София, Фламинго,&#160; Юбилей херсонского «Дачника» надёжно опыляются случайной пыльцой соседей.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ<br />&#160; &#160;Для закладки виноградника необходимо знать термические условия вашего региона, чтобы иметь ориентировочное представление о потребности в тепле различных сортов винограда по сумме активных температур года (общая сумма температур, начиная с наступления устойчивой среднесуточной температуры от +10°С до снижения её ниже +10°С). Так,&#160; по наблюдениям автора, в черте г. Никополя средняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через +10°С весной приходится на 10 апреля, а осенний переход – на 12 октября. При этом количество дней с температурой +10°С и выше – 185; среднестатистическая сумма активных температур – 3350°С.<br />Территория никопольского района находится в климатическом поясе между изотермами абсолютных минимумов минус 20°С и минус 21°С. Средняя температура из абсолютных минимумов, по наблюдениям автора, за десятилетний период (1996-2005 гг) составляет минус 18,5°С. Экстремальная отрицательная температура минус 22°С кратковременно наблюдалась в декабре 1997г. Резкое снижение температуры (в течение двух дней) с положительной до минус 22°С и, затем её повышение в течение четырёх дней до нуля в сопровождении дождя и образования сильного гололёда, привело к вымерзанию незащищённых в зиму лоз и даже рукавов таких сортов как Аркадия. Совсем неожиданно критическая температура проявилась в январе 2006 года. В черте г. Никополя при наличии снежного покрова в 30см она опускалась до минус 26-28°С, а за городом – до минус 29°С, что привело к гибели надземной части не укрытых в зиму виноградников.<br />Максимальный угол падения солнечных лучей в полдень 21 июня (день летнего солнцестояния) в Никополе (географическая широта 47° 30/) равен 66°30/, а минимальный угол падения солнечных лучей в период вегетации в полдень – 25 сентября (среднестатистический осенний переход температуры через +15°С - температура затухания процесса ассимиляции листьев) – 42°. Все эти данные полезно знать при планировании закладки виноградника, определении высоты опор и ширины междурядий.</p> <p>КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРИНУ МЕЖДУРЯДИЙ<br />&#160; &#160;Для разбивки участка под виноградник, прежде всего, необходимо установить расстояние между кустами в ряду и ширину междурядий для ваших предполагаемых сортов. Ширина междурядий зависит от длины тени, создаваемой предшествующим рядом. В свою очередь длина тени изменяется в зависимости от времени года и дня, т.е. от величины угла падения солнечных лучей.<br />Исходя из значения углов падения солнечных лучей (см. рис. 1.) и решив задачу с помощью тригонометрических функций, получим следующее соотношение высоты шпалеры к длине её тени: при максимальном угле падения солнечных лучей для Никополя (&lt; 66°30/)&#160; -&#160; H : L1 = 1 : 0,43, а при минимальном угле падения солнечных лучей в период вегетации (&lt;42°) -&#160; H : L2 = 1 : 1,1.&#160; Это означает, что 1м высоты шпалеры в первом случае даёт тень в полдень длиной 43см, а во втором случае – 1,1м, т.е. длина тени превышает высоту шпалеры. Таким образом, мы видим, что в конце вегетации длина тени будет превышать высоту шпалеры. Из этого можно сделать следующий вывод:&#160; при расположении рядов с востока на запад для обеспечения освещения смежного ряда&#160; на всю высоту, хотя бы в полдень, ширина междурядья должна быть не менее высоты шпалеры. Но, учитывая тот факт, что побеги перерастают высоту шпалеры, и, свисая, уходят от плоскости ряда в междурядье&#160; и создают дополнительную тень,&#160; было бы рациональным, если бы ширина междурядья несколько превышала высоту шпалеры.<br />К примеру, при закладке виноградника планируется посадить средне- и сильнорослые сорта винограда с формировкой кустов многорукавным веером на двухплоскостной наклонной шпалере. Для таких сортов, учитывая большую длину побегов, высота шпалеры должна быть не менее двух метров, т.к. каждый побег, для обеспечения нормальной ассимиляции, должен иметь прирост в 15-20 узлов с хорошо развитыми листьями выше грозди, при этом длина побегов будет около 1,5-2м.&#160; &#160; &#160; &#160;<br />При формировании кустов на высоком штамбе (1-1,5м) со свободным свисанием прироста высота шпалеры, в зависимости от силы роста сорта, должна быть в пределах для слаборослых сортов 1,5-1,7м и сильнорослых – 2 - 2,5м.</p> <p>Учитывая конструкцию опор, расстояние между смежными рядами должно быть не менее высоты шпалеры H плюс ширина ряда в верхней части шпалер, т.е. L = H + 2t&#160; (см. рис. 2.) Если же при закладке виноградника не установить соответствующую ширину междурядий, то может оказаться, что смежные ряды на какой-то высоте h от почвы, даже в полдень, будут находиться в тени, что отрицательно скажется на вызревании лоз и урожая. Изложенное выше относится также и к ширине междурядий рядов, расположенных с севера на юг, с разницей только в том, что изменение расположения тени больше будет зависеть от времени дня.</p> <p>РАЗБИВКА УЧАСТКА<br />&#160; И так, с чего же следует начать при планировании закладки виноградника, чтобы избежать ошибок? В первую очередь необходимо определиться с сортиментом, чтобы знать силу роста кустов и определиться с типом формировки. По силе роста кустов определяются с высотой опор, а по&#160; формировке – с типом шпалер. Зная высоту и тип шпалер, устанавливают расстояние между рядами. Теперь можно и к разбивке участка приступить. <br />В зависимости от формы и ориентации земельного участка, определяются с направлением рядов. Конечно же, лучшим является направление рядов с севера на юг, но не всегда это возможно. Поэтому возможно и восточно-западное или промежуточное направление, но при этом несколько ухудшатся условия солнечного освещения кустов. Но главное, чтобы будущий виноградник не находился в тени, создаваемой деревьями, строениями и прочими затеняющими сооружениями.</p> <p> С помощью шнура делают разметку первого ряда. Колышками намечают места установки крайних опор будущей шпалеры. Измеряют длину ряда. Полученную длину делят на число предполагаемого количества кустов в ряду и получают расстояние между кустами. Расстояние между кустами зависит от силы роста сортов. Чем больше сила роста, тем большим должно быть расстояние между кустами. Для слаборослых сортов будет достаточно 1,5-1,75м между кустами. Для сортов средней силы роста – 2-2,25м, а для сильнорослых сортов – 2,5-3м между кустами. Если полученное вами расстояние между&#160; кустами в ряду не соответствует нормам, то необходимо изменить количество кустов в ряду и заново определить расстояние между кустами. <br />Определив расстояние между кустами в ряду, отмечают в плоскости ряда от места крайней опоры размер равный половине расстояния между кустами и по шнуру отмечают место посадки первого куста. Затем, на расстоянии равном размеру между двумя кустами, отмечают место посадки второго и всех последующих кустов.<br />После разметки первого ряда переходят к разметке второго ряда. Сначала определяются с расстоянием между смежными рядами. (См. раздел «Как определить ширину междурядий» и рис.2.). Затем, от плоскости первого ряда по полученному размеру&#160; для междурядий отмечают начало и конец второго ряда. Натягивают шнур и выполняют все работы по разбивке второго ряда аналогично выполненным при разбивке первого ряда. Все последующие ряды&#160; под посадку винограда размечают аналогичным образом.<br />Правильно установленная густота посадки кустов винограда имеет исключительное&#160; значение, т.к. от неё зависит продуктивность виноградника. Ошибки, допущенные при закладке виноградника исправлять трудно. При увеличенных расстояниях земля используется нерационально, а при уменьшении – кусты будут загущены, освещённость будет недостаточная, вегетация будет иметь проблемы. К тому же, в силу уменьшения площади питания кустов, снизится урожайность.</p> <p>Статья из книг «Твой виноградник», библиотечки виноградаря «Все о винограде» автора Воловика Виктора Ивановича.<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:48:42 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=46#p46 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Виноград - это лиана, которая в природных условиях по деревьям и кустарникам тянется к свету, стремится&#160; расти вверх и в длину. Мы же, поддержанием определенной формировки с помощью обрезки и правильной подвязки,&#160; должны превратить лиану в куст винограда и &quot;вписать&quot; его в отведенное место, стараясь при этом, чтобы выделенное место соответствовало силе роста самого куста (не было ни изреженности, ни загущения).&#160; При этом следует не забывать, что нанесение виноградному растению ран, вмешательство в его жизнь ослабляет куст, снижая его устойчивость против различных неблагоприятных факторов. <br />Самый распространенный у нас способ ведения обрезки винограда - на плодовое звено, который требует от виноградаря определенных знаний и необходимости заниматься формировкой куста практически с первого года его роста. Но при этом обеспечивается минимальное разрастание старой древесины за сезон и&#160; меньшее число поранений.<br />Не всегда есть желание или возможность обрезки виноградных кустов на плодовое звено (крупные беседочные формировки и т.д.). Тогда старайтесь, чтобы однолетняя древесина оставшаяся после обрезки на плодоношение была равномерно распределена по занимаемой площади, не давая при этом кусту сильно разрастаться&#160; в стороны, нанося при этом минимум ран. Стремясь поддерживать при этом оптимальный объем многолетней древесины, которая служит у винограда, так же и для хранения питательных веществ. Такой способ является компромиссом, но предпочтительнее бессистемной обрезки. Общее число оставляемых глазков на однолетних побегах куста после обрезки, устанавливается опытным путем. Ориентиром при этом служат свойственные данному сорту винограда характеристики: средняя длина прироста к осени нормально развитых побегов (обычно 1,5-2,5 м), сроки созревания и размеры гроздей, ягод (для крупногроздных сортов винограда, обычно, требуется еще нормировка куста соцветиями, молодыми гроздьями), степень вызревания лозы и т.д.</p> <p>Важно:</p> <p>При обрезке винограда нужно по возможности стараться, чтобы побеги оставляемые на плодоношение были:<br />1. Без повреждений (градом, трением), без признаков болезней (серая гниль, отмирание побегов), хорошо вызревшие на максимальную длину. <br />2. Побеги должны быть средней толщины, диаметром 6-12 мм (это относится к взрослым кустам, у молоденьких кустиков, естественно, лоза тоньше). Слишком тонкие побеги при малом объеме древесины содержат меньше запасных веществ. Слишком толстые побеги большей частью имеют длинные междоузлия, широкую сердцевину и плохо развитые&#160; &#160; плодовые почки,&#160; трудно сгибаются и легко ломаются.</p> <p>По возможности предохранять многолетние побеги (рукава, штамбы, плечи) от больших поранений при обрезке, так как у винограда эти раны не заплывают. <br />Если Вы хотите добиться&#160; &#160;высокого&#160; &#160;качества урожая и долговременной продуктивности виноградных кустов, то оставляйте не более 8-12 глазков на 1 м2 пространства,&#160; &#160;занимаемого взрослым кустом. В нормальных условиях не будет ошибок при обрезке плодоносных побегов без подсчета глазков так, чтобы для них было место в шпалере. Т.е. для кордона или для веерной формировки (если Вы подвязываете побеги горизонтально на нижнюю проволоку) - отсутствие перекрытия со стрелками плодоношения других рукавов и соседних кустов. При выпадении или слабом развитии отдельных кустов можно компенсировать потерю урожая, оставляя больше глазков на соседних сильных кустах, без всякого снижения качества урожая.</p> <p>ОБРЕЗКА ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОРОЗАМИ (ПРИ НЕУКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЕ)</p> <p>При повреждении зимними морозами надо различать повреждение глазков и повреждение древесины. При повреждении глазков, масштабы которого определяют путем их вскрытия острым ножом (лезвием), можно добиться некоторой компенсации, оставляя при обрезке больше глазков. Однако оставлять слишком много глазков не рекомендуется, так как это сильно увеличивает объем зеленых операций вследствие образования побегов из многочисленных боковых и спящих почек. Если зимние морозы разрушили скелет виноградного куста, включая рукава (часть штамба), то можно еще попытаться спасти молодые посадки путем обрезки надземной части куста. При образовании обычно сильнорослых волчковых побегов возможно создание нового скелета куста, как в молодых посадках.</p> <p>ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА</p> <p>Для обрезки винограда нужно использовать острый и удобный виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку более старой древесины следует производить по возможности под прямым углом (меньше площадь ран) и не слишком близко к основанию плодоносного побега или плеча. Однолетние побеги обрезают строго над нижним глазком (на 1-3 см выше).</p> <p>ВРЕМЯ ОБРЕЗКИ КУСТОВ ВИНОГРАДА<br />При укрывной культуре виноград обрезают перед его укрытием, оставляя некоторый запас глазков на случай неблагоприятной перезимовки. При нормальной перезимовке избыток побегов нормируется обломкой при весеннем росте.<br />При неукрывной культуре обрезку можно начинать сразу же после опадения листьев поздней осенью. Плюсы: отсутствие &quot;плача&quot; винограда весной (что не столь страшно), минусы: немного ослабленная сопротивляемость виноградного куста зимним морозам и в подобном случае уже не будет возможности компенсировать возможное повреждение почек (только за счет увеличения числа оставляемых глазков). Поэтому обрезка винограда весной, когда минует вероятность его повреждения морозами, несколько предпочтительнее.<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:47:24 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=45#p45 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Эффективность удобрений. Часто виноградари задаются вопросом: почему ягоды мелкие, кислые, слабо окрашены? Почему запаздывает созревание ягод, лоза плохо вызревает? Ответ на этот вопрос находится в сбалансированном питании, наличии воды, солнечного света и тепла. Без воды, углерода, азота и магния не будет процесса образования хлорофилла, а следовательно, и роста растения. Без углерода, водорода и кислорода не будет моносахаридов. Без азота, углерода, водорода, кислорода и минеральных элементов моносахариды не превращаются в полисахариды, аминокислоты, белки, ароматические и красящие вещества. Ниже пойдёт речь о путях достижения максимального эффекта в виноградарстве.<br />Главной задачей получения высоких урожаев винограда, является обеспечение кустов одновременно и в нужных количествах элементами питания, водой, солнечным светом, теплом и воздухом.</p> <p>Говоря о пользе минеральных удобрений, необходимо помнить о том, что они эффективны только в нужном количестве и соотношении. Внёс в почву удобрения в количестве меньше нужного – кустам почти ничего не достанется, т.к. часть их свяжет почва, съедят микроорганизмы, унесёт вода. Дал удобрений больше нормы – можно навредить почве, ухудшить качество урожая. Вред минеральных удобрений в какой-то мере проявляется в том, что они вносятся в почву в солевой, а не в хелатной форме. Хелаты (в переводе с греческого – клешня) – это такие растворы которые, как клешнёй, удерживают ионы металлов в изолированном виде. Попав на лист, хелаты переносят ион металла в ткани и только там его освобождают. Таким образом, металлы хелатами доставляются в усвояемой форме в нужное место и полностью усваиваются растениями без потерь. А соли удобрений, попадая в органы куста, не могут быть усвоены растением в таком виде и накапливаются в нём. К ним также относятся нитраты NO4 и аммиак NH3.</p> <p>Усвоение растениями элементов питания. Минеральные элементы усваиваются растениями только в растворённом виде, а растворяются они в почве под действием кислот, образующихся под действием микроорганизмов.</p> <p>Почва состоит из минеральной и органической (гумуса) частей. Гумус – это перегной, образовавшийся в результате отмирания растительных остатков и животных организмов, а также разложения продуктов жизнедеятельности живых организмов. Смешанный с измельчённой породой, гумус образовал почву. Таким образом, почва состоит из минеральной (90-99% от всей массы почвы) и органической части ( Иванцов Д.В. « Как восстановить плодородие почвы», Новосибирск, «ПО Сияние», 2003г.). Органическая часть - гумус является источником питательных веществ для растений. Органические вещества растениями не усваиваются, они их усваивают только после их минерализации, т.е. после преобразования органических веществ в неорганические – минеральные. Минерализация органического вещества в доступные для растений формы происходит в результате жизнедеятельности населяющих почву микроорганизмов. При этом выделяется углекислый газ СО2, который из почвы уходит в атмосферу, обогащая углеродом её приземную часть, и ассимилируется растениями в процессе фотосинтеза. Часть углекислого газа при соединении с водой в почве образует угольную кислоту Н3СО4, которая является растворителем минеральных удобрений, а последние, потребляются растениями только в растворённом виде.&#160; &#160;</p> <p>Углекислый газ через устьица поступает из воздуха в листья. В процессе фотосинтеза углекислый газ расщепляется на углерод и кислород. Кислород выделяется листьями в воздух, обогащая атмосферу. Без углекислого газа в листьях не синтезируется сахар, а без кислорода в почве задыхаются корни.</p> <p>Растения для питания используют 19 химических элементов. Из выше упомянутого источника известно, что зелёная масса растений в общем понимании состоит из воды – около 90%, углерода – 5%, кислорода – 2%, азота – 1,5%, водорода – 0,8% и различных минеральных элементов в общем объёме – 0,7%. Из минеральных веществ растениям необходимы фосфор, калий, магний, кальций, натрий, сера, железо, медь, бор, цинк, марганец, молибден, кобальт и йод.</p> <p>Нагляднее картина выглядит при пересчёте на сухое вещество. В сухом веществе растений содержится углерода – 50%, кислорода – 20%, азота – 15%, водорода – 8% и минеральных веществ – 7%. Таким образом, основную массу элементов питания растения берут из атмосферного воздуха, а это углерод и кислород в виде углекислого газа, что составляет 70% от всего объёма сухого вещества. Больше всего в растении углерода. Его требуется в 7 раз больше, нежели всех остальных макро- и микроэлементов вместе взятых. В атмосфере также содержатся азот и водород, но растения их в молекулярной форме не усваивают, а это означает, что азот и водород в растения из воздуха не поступает. Их они усваивают из почвы. Поэтому почва должна быть богатой азотом, т.к. из всех элементов, усваиваемых растениями из почвы, азот составляет наибольший объём. Недостающие вещества – азот, водород и минеральные элементы растения берут из почвы вместе с водой в растворённом виде. Из почвы также поступают и остальные минеральные вещества. Минеральные вещества, усваиваемые растениями, находятся в ионном виде. Металлы в растворах присутствуют в виде положительно заряжённых ионов: K+, Mg+, Na+, Ca2+ и иона аммония NH4+, а также др. Ионы неметаллов и кислотных остатков находятся в виде отрицательно заряженных ионов: SO42-, Cl-, CO32-, PO43- и нитрат ион NО3-.</p> <p>В почве всегда содержатся питательные вещества. Однако, какой бы ни была богатой питательными веществами почва, рано или поздно она начинает истощаться, вследствие выноса их&#160; урожаем. Питательные вещества из почвы выносятся вместе с урожаем и в почву не возвращаются. В результате нарушения кругооборота питательных веществ на виноградниках и садовых участках, почва истощается. Не восполнение питательных веществ в почве приводит к ослаблению растений и снижению урожайности.</p> <p>Для восполнения питательных веществ необходимо вносить в почву минеральные удобрения. Но минеральные удобрения не содержат углерод. Он содержится в небольших количествах только в мочевине. Углерод также в небольших количествах содержится в золе. Поэтому внесение в почву только минеральных элементов не влияет на образование в почве углекислого газа и кислорода, преобладающих в общем объёме питательных веществ растений.</p> <p>Кислород должен поступать в почву, т.к. он необходим корням. В листьях кислород образуется при разложении углекислого газа и воды. Из почвенного воздуха корни винограда потребляют кислород. При уплотнении почвы затрудняется поступление атмосферного воздуха по почвенным каналам. При плотности почвы выше 1,4т/м3, из-за снижения количества воздуха в ней, виноградные кусты развиваются слабо и дают низкие урожаи, а при 1,7т/м3&#160; виноград не растёт.<br />Подробнее: <a href="http://vinograd.info/pyblikacii/vinogradarstvo/o-mineralnom-pitanii-vinogradnogo-rasteniya.html" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/pyblikacii/vinogra &#8230; eniya.html</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:46:15 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=44#p44 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Виноградное растение привлекает своей простотой и пластичностью формирования куста, позволяет использовать его как для озеленения, создания прохлады в знойные дни, так и для наиболее рационального использования земельной площади приусадебного или дачного участка с целью получения урожая этой красивой, радующей глаз и повышающей жизненный тонус, ягоды.</p> <p>Наши географические широты позволяют относительно успешно культивировать виноград, тем более что в последние годы селекционерами выведены гибридные формы повышенной морозоустойчивости и сравнительно устойчивые к грибковым болезням. Сложились хорошие возможности для возрождения любительского виноградарства, расширения насаждений и обновления сортимента культуры винограда.<br />При закладке виноградника предпочтение следует отдавать качественному посадочному материалу, так как из неполноценных саженцев обычно вырастают слабые малоурожайные кусты, которые впоследствии приходится выбрасывать.</p> <p>Качество саженцев. По качеству саженцы винограда подразделяют на элитные, первого и второго сорта, а также некондиционные. <br />Элитные саженцы должны иметь не менее четырёх корней, толщиной у основания не менее 2-х мм, относительно равномерно расположенных по окружности у основания штамба; длина вызревшего прироста должна быть не менее 25 см и толщиной в основании не менее 5 мм.</p> <p>Саженцы первого сорта должны иметь нормальный прирост из одного или нескольких побегов, при этом необходимо, чтобы хотя бы один из них вызрел не менее чем на 20 см от основания. У основания штамба должно быть не менее четырёх корешков относительно равномерно расположенных по окружности, при чём, два из них должны быть по толщине не менее 2-х мм у основания штамба.<br />К саженцам второго сорта относятся саженцы по качеству прироста и развитию корневой системы, не соответствующие требованиям саженцев первого сорта, однако они должны иметь не менее трёх узлов вызревшего прироста и не менее двух нормально развитых корешков у основания штамба.</p> <p>Саженцы с невызревшим или слабо вызревшим приростом относятся к некондиции и подлежат выбраковке или оставляются на доращивание.</p> <p>Классификация сортов винограда по новизне. Культура винограда в любительской практике имеет очень большое разнообразие сортов. Благодаря достижениям селекционеров ведущие виноградари-коллекционеры за последние годы получили возможность пополнить свои коллекции значительным количеством новых ценных сортов и гибридных форм винограда. Значительно расширился круг виноградарей, занимающихся испытанием новых сортов в конкретных природно-климатических условиях, а также размножением и распространением посадочного материала. <br />Насыщение рынка посадочным материалом новейших сортов практически происходит в течение 5-8 лет со времени начала реализации. Благодаря развившейся за последние годы сравнительно широкой сети практикующих виноградарей некогда выведенный новый сорт, в течение 20 лет культивирования, становится настолько распространённым, что теряет свою новизну и переходит в разряд широко распространённых районированных сортов. <br />В последние годы в лексиконе виноградарей появились термины «суперновые, перспективные сорта». Что они означают? В зависимости от степени новизны сорта в любительской практике подразделяют на суперновые, новые и районированные. Попытаюсь сформулировать этим терминам определение.</p> <p>Суперновые сорта – это те сорта и гибридные формы винограда, выведенные в последнее время, которые выгодно отличаются от ранее распространённых сортов и превосходят их по основным показателям ампелографических характеристик, были переданы в частные коллекции и находились на освоении и испытании в различных регионах в конкретных природно-климатических условиях до 5-8 лет. <br />Новые сорта – это сорта и гибридные формы винограда, находящиеся в частных коллекциях на районировании в природно-климатических условиях до 20 лет. <br />Районированные сорта – это сорта винограда, прошедшие апробирование в любительской практике, получившие подтверждение ампелографических характеристик в конкретных природно-климатических условиях и находящиеся в частных коллекциях более 20 лет.</p> <p>Как формируется рыночная стоимость посадочного материала. Исходя из степени новизны того или иного сорта, его уникальности, товарной ценности ягод и уровня освоения в любительской практике, формируется и уровень потребительского спроса на посадочный материал; устанавливается его цена на рынке.</p> <p>Как показывает практика, рыночная стоимость посадочного материала суперновых сортов в первый год рыночной реализации находится на уровне 40-50% от цены, установленной оригинатором при реализации в частные коллекции. В дальнейшем, с течением времени, цена резко падает и на пятый год реализации на рынке снижается до уровня 15-25%. <br />Стоимость посадочного материала новых сортов, с течением времени и в связи с достаточным насыщением рынка посадочным материалом данного сорта, а также снижением потребительского спроса на него, снижается до уровня 10%. <br />Стоимость районированных сортов стабилизируется на уровне 5-8% от исходной стоимости.<br />В свою очередь на цену посадочного материала кроме новизны и уникальности сорта, влияет также и качество саженцев.<br />Так элитный посадочный материал может иметь цену от полной установленной стоимости сорта соответствующей новизны, до повышенной на 10-20%.<br />Цена посадочного материала первого сорта будет находиться в пределах полной стоимости, а второго сорта – снижена на 20-30%, т.е. составит 70-80% от цены первого сорта.</p> <p>Некондиционный посадочный материал может иметь цену на 50-60% ниже стоимости посадочного материала первого сорта.<br />Для ориентировочного определения рыночных цен на посадочный материал рассмотрим пример расчёта. Так, к примеру, закупочная цена саженцев супернового сорта, установленная оригинатором при отпуске данного сорта в частные коллекции, составляла 100 грн. Тогда, по истечении 3-4 лет выращивания данного сорта любителями, цена посадочного материала первого сорта в первый год реализации на рынках, в зависимости от уникальности сорта, составит: <br />100х(0,4…0,5)=40…50 грн. Цена саженцев второго сорта будет: 100х(0,4…0,5)х(0,7…0,8) = 28…40грн.<br />На пятый год реализации на рынке цена на посадочный материал данного сорта может снизиться соответственно: для первого сорта – до 100х(0,15…0,25) = 15…25грн.; для саженцев второго сорта – до 100х(0,15…0,25)х(0,7…0,8)=10…20грн.<br />Цены же на посадочный материал районированных сортов снижаются до предельно низкой рентабельности и устанавливаются на относительно стабильном уровне.</p> <p>Из приведённого примера видно, почему рыночная цена на саженцы винограда колеблется в столь широких пределах. Сорта вчерашнего дня будут предлагаться по 2-3 грн, а сорта перспективные улучшенного сортимента будут иметь цену на порядок выше новых и районированных сортов. Поэтому, если хотите заложить виноградник, и чтобы впоследствии не пришлось прибегать к его масштабной реконструкции и не потерять трёх-пяти лет, лучше сразу приобрести и посадить перспективные сорта.</p> <p>Какой сорт и как выбрать, чтобы не ошибиться. Чтобы приобрести хороший необходимый вам сорт винограда для посадки, сначала необходимо определиться с тем, какой виноград и какого направления вы хотите у себя иметь – технический (для приготовления вина и соков) или столовый (для собственного потребления в свежем виде или для реализации). По-началу необходимо разобраться со сроками созревания – ранний, средний или поздний, чтобы в вашем регионе этому сорту было достаточно тепла для полного созревания. Ещё два важных показателя – морозоустойчивость и устойчивость к грибковым болезням. Все эти показатели указываются в ампелографических характеристиках, которые можете найти в специальной литературе. Предпочтение необходимо отдавать комплексноустойчивым сортам и гибридным формам с лучшими, более высокими показателями характеристик.</p> <p>Определившись с интересующими вас сортами, выберите из них лучшие по качественным показателям ягод – по их размеру, форме, цвету и вкусу. Естественно, лучше чтобы ягоды были максимально крупных размеров, т.к. для реализации на рынке, чтобы привлечь внимание покупателей, этот показатель имеет большое значение. Ведь виноград сначала «едят глазами». Но для собственного потребления можно отдать предпочтение сорту, пусть не со столь привлекательными крупными ягодами, но с хорошими вкусовыми качествами. В основном это ароматные сорта, обладающие мускатным вкусом. Если же у вас нет информационного материала для выбора сорта, то вам необходимо обратиться за помощью к опытному добросовестному виноградарю. Лучше всего подбирать сорта на плодоносящем винограднике по уже зрелым ягодам, убедившись лично в достоинствах того или иного сорта. При осмотре виноградника уточните устойчивость сорта к хлорозу, склонности к горошению завязи, растрескиванию ягод в дождливую погоду и устойчивости к серой гнили. От сортов с такими недостатками лучше отказаться. Не забудьте также выяснить силу роста понравившихся вам сортов. Это вам понадобится при устройстве виноградника.</p> <p>Сорта по силе роста бывают слаборослые, средней силы роста и сильнорослые. Как правило, слаборослые сорта малоурожайные. Их используют в рядовых, относительно загущенных посадках с невысокими опорами (до 1,5 м), т.к. больших формировок они не дают. Сильнорослые сорта требуют больших формировок и большой запас многолетней древесины. Чаще всего это высокоурожайные сорта, но они требуют большей площади питания и высоких опор, высотой до 2-3 м. <br />Такие сорта особо продуктивны на арочных, беседочных и пристенных формировках. Имея большой запас многолетней древесины, они более зимостойкие и способны давать большие урожаи.</p> <p>И так, окончательно остановившись на понравившихся вам сортах, принимаете решение о приобретении саженцев этих сортов. Приобретать и сажать саженцы целесообразно осенью. Во-первых – осенью есть возможность лучшего выбора и именно свежих саженцев, а весной саженцы могут быть подсушены или с подмороженными корнями в зависимости от условий хранения их в зимний период, чего вы знать не можете. Во-вторых – осенью есть возможность посмотреть ягоды интересующего сорта в свежем виде. В-третьих – корни винограда, при соответствующих условиях, растут и в зимний период, так что, посадив саженцы осенью, их корни ещё до наступления морозов успевают прорасти в почве и весной саженцы пойдут в рост наравне с непересаженными. Бояться вымерзания саженцев в зимний период не следует, но на зиму их необходимо защитить от морозов укрытием. При весенней же посадке кроме уже отмеченных недостатков саженцы приболеют и в рост пойдут позже. За лето такие саженцы несколько отстают в росте от саженцев, посаженных осенью, они могут позже вступить в плодоношение. Но если вы всё же решили сажать виноград весной, то лучше сажать вегетирующие саженцы, выращенные в пакетах. Такие саженцы в первый год роста дают большие приросты, имеют значительный забег в росте и раньше вступают в плодоношение. <br />Но избегайте приобретать саженцы у случайных реализаторов. Лучше всего подойдут саженцы, не завезённые из других регионов, а выращенные в природно-климатических условиях вашей местности или в районах по климатическим условиям близким к вашим. Приобретать посадочный материал у незнакомых виноградарей нежелательно. Такие саженцы могут оказаться завезёнными неизвестно откуда, могут быть заражёнными карантинными вредителями, в частности филлоксерой, иногда в таких случаях бывает пересортица (случайное перемешивание сортов), а иногда бывает и сознательный обман недобросовестных заезжих реализаторов. Если же у вас нет знакомых виноградарей, то тогда при выборе саженцев выясните у продавца более подробно ампелографическую характеристику и особенности выращивания сорта. Узнайте местожительство виноградаря, получите у него визитку; договоритесь, если это возможно, о вашем визите к нему в летний период для осмотра плодоносящего виноградника, чтобы лично увидеть этот сорт и убедиться в нем. Ведь может быть и ошибка. Виноградарь мог приобрести совсем не тот сорт, который хотел, и если он поторопился с реализацией саженцев, недождавшись урожая и не убедился в правильности приобретения, то по незнанию может выдавать ложный сорт. <br />Если же вы будете подбирать себе посадочный материал, руководствуясь предлагаемой схемой, то вы избежите ошибки в выборе сортов, фальсификации и обмана при покупке и вам не придется терять 3-4 года и прибегать к реконструкции виноградника. А выбирать есть из чего. На сегодняшний день лучшими сортами столового назначения являются Аркадия, Восторг красный, Восторг оригинальный, Гала, Денал, Деметра, Зарево, Кокл белый, Лаура, Лора, Метеорит, Надежда АЗОС, Новое столетие, Новый подарок, Оксамыт, Паллада, Память Леонова, Плевен комплексно-устойчивый, Подарок Запорожью, Подарок Украине, Ришелье, Рута, Светлана, София, Стожарый, Сфинкс, Сузирья, Талисман, Тимур, Юбилей херсонского «Дачника» и др. Это крупноягодные высокоурожайные сорта и гибридные формы, зарекомендовавшие себя как лучшие перспективные. Их ягоды неотразимо соблазнительной красоты. Иметь в своём винограднике такие сорта, значит иметь моральное удовлетворение и духовное наслаждение. Выйдешь летним утром на виноградник и видишь, как в ранних лучах солнца по ещё не высохшей росе переливаются цветами радуги разноцветные гирлянды увесистых гроздей. И если виноградник заложен продуманно, заботливо ухожен, то он, по истине, превращается в райский уголок, радующий душу, где приятно отдыхать и работать с наслаждением. Выращенный и заботливо ухоженный виноградник в награду за вложенный труд одарит вас щедрым урожаем.</p> <p>Выдержка из книги «Твой виноградник 1. Пособие по агротехнике»<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:45:14 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=43#p43 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>(Из книги «Твой виноградник 1»)</p> <p>Морозоустойчивость кустов винограда – это генетически унаследованное свойство растения противостоять, в определённых пределах, воздействию низких температур. Это свойство присуще каждому конкретному сорту винограда, но порог низкотемпературной выносливости у каждого сорта свой, который характеризуется параметром морозоустойчивости сорта. Морозоустойчивость сорта не может быть выше унаследованной. Этот показатель всегда указывается в ампелографических характеристиках сортов. Но, по различным причинам, морозоустойчивость сорта, в зависимости от температурных условия в зимний период и условий выращивания, в отдельные годы может снижаться.<br />В отличие от показателя морозоустойчивости того или иного сорта, зимостойкость не есть показателем характеристики сорта, так как она зависит от климатических факторов и технологических условий выращивания растений. Решающую роль в зимостойкости винограда играет содержание запасных питательных веществ в лозе. Так, сильно нагруженные урожаем кусты всегда будут обладать меньшей зимостойкостью, вследствие снижения уровня морозоустойчивости, так как в таких условиях лозы будут недостаточно обеспечены запасными питательными веществами и будут хуже вызревать, а следовательно, и глубина закалки их будет слабой. Такие лозы, как правило, в зимний период подмерзают.<br />Лозы также будут слабо вызревать, если в период вегетации они были перекормлены азотом или испытывали недостаток фосфора и калия; было значительное повреждение листового полога градобоем или болезнями и вредителями, что приводит к снижению ассимиляции и, в результате, снижается накопление углеводов. Снижение уровня ассимиляции листьев происходит также&#160; при проведении ранней чеканки побегов, в результате уменьшения площади листовой поверхности куста.<br />Но даже кусты, выращенные в хороших условиях, при высокой агротехнике, теряют зимостойкость при нестабильных погодных условиях, особенно во второй половине зимовки. Резкие смены морозной погоды продолжительными оттепелями в этот период приводят к потере кустами закалки и снижению морозоустойчивости. Для кустов винограда в зимний период также опасны резкие перепады температуры с тепла на холод с разницей более 14-15 С. <br />Следует также отметить, что молодые ещё не плодоносящие кусты всегда менее устойчивы к воздействию низких температур в сравнении с уже плодоносящими кустами. Это объясняется, скорее всего, отсутствием у молодых кустов достаточной массы многолетней древесины с большими запасами запасных питательных веществ, а без таких запасов и морозоустойчивость кустов ниже.&#160; &#160;<br />Лозы зачастую подмерзают после образования инея, которое происходит при высокой влажности воздуха в тихую морозную погоду. При восходе солнца возникают потоки воздуха, которые, обдувая снежные иглы инея, вызывают их испарение. Как известно, испарение всегда происходит с затратой тепла, т.е. поверхность испарения охлаждается. Так как иголки инея в своём объёме значительно&#160; увеличивают поверхность испарения лозы, то и тепла лозой будет значительно больше затрачиваться. Поэтому температура лозы&#160; станет ниже температуры воздуха. Разница температур будет тем больше, чем больше будет образование инея. Такое явление будет наиболее опасно в том случае, если оно сопровождается&#160; снижением температуры воздуха, близкой к абсолютному минимуму, допустимому для неукрывной&#160; культуры винограда. В случае&#160; образования инея температура на лозе&#160; с восходом солнца может опуститься ниже абсолютного минимума для конкретного сорта и почки могут подмёрзнуть. Поэтому&#160; в таких случаях, при опасно низкой температуре воздуха, целесообразно как можно лучше очистить кусты от инея, уменьшив поверхность испарения и избавив лозу от локального снижения температуры. <br />По-иному&#160; обстоят дела при обледенении лозы в гололёд. Как известно, такое явление происходит при наличии дождя при&#160; незначительной отрицательной температуре. Лозы, при этом явлении не испытывают столь сильного промерзания, так как температура воздуха в таком случае не бывает опасно низкой. И даже в случае резкого дальнейшего снижения температуры воздуха лоза под ледяным панцирем будет находиться под ледяной термоизоляцией. При таянии же льда опасного охлаждения лоз не будет, так как затраты тепла на таяние и испарение влаги будут происходить при положительной температуре воздуха. Поэтому гололёд не может способствовать вымерзанию почек, однако при длительном ледяном панцире почки выпревают или же задыхаются и погибают.&#160; &#160;<br />Необходимо также помнить, что в условиях тёплой зимы растением расходуется много запасных питательных веществ, так как жизнедеятельность виноградной лозы продолжается и зимой и с повышением температуры воздуха жизнедеятельность усиливается, повышая&#160; расход&#160; питательных&#160; веществ. Поэтому, в относительно тёплые зимние периоды повышается интенсивность дыхания, что влечёт за собой больший расход питательных веществ, нежели при умеренно низких температурах, снижается глубина закалки лоз. Этот фактор следует учитывать при проведении весенней подкормки виноградника и после теплой зимы увеличивать норму внесения удобрений. <br />Для повышения зимостойкости кустов необходимо: <br />1. Уход за виноградником необходимо вести по передовой агротехнике, что способствует более полному вызреванию побегов. Об этом подробнее в книге «Твой виноградник 2».<br />2. Не допускать перегрузки кустов урожаем и побегами, своевременно освобождать кусты от вызревшего урожая. <br />3. Вносить под кусты азотные удобрения только в первой половине&#160; вегетации и не допускать подкормок азотом во второй половине вегетации.<br />4.&#160; Вносить под кусты в период созревания урожая соответствующие дозы калия&#160; и фосфора.<br />5. В конце осени обработать кусты антифризным составом по рецептуре 0,1л скипидара и 300-500г железного купороса на 10л воды. Этот прием снижает активность жизненных процессов в тканях виноградной лозы в зимний период и защищает&#160; лозы от высыхания. Было бы целесообразным также производить побелку лоз в зиму. Солнечные лучи значительно сильнее нагревают тёмную поверхность, нежели поверхность с белой окраской, а вследствие нагревания лозы, усиливается жизнедеятельность тканей в лозах, что довольно опасно, так как, после дневного прогрева следует ночное похолодание, и лозы теряют закалку, что влечёт за собой вымерзание почек.</p> <p>Статья из книг «Твой виноградник», библиотечки виноградаря «Все о винограде» автора Воловика Виктора Ивановича.</p> <p>Информация взята из портала: Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:43:58 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=42#p42 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Кольцевание — дополнительный прием обрезки, применяется в саду и на винограднике. Первый — «кольцевание врастанием»: на ветку диаметром 2-3 см накладываю одну скрутку мягкой проволоки сечением до 0,5 мм, а при большем диаметре ветки 1 — 1,5 мм.<br />Второй: на ветку или рукав виноградного куста спиралеобразно наматываю 2-3 витка проволоки сечением 3-5 мм. Расстояние между витками 2-4 см.<br />Применяю еще сдавливание, в основном на винограде, при котором несколько витков проволоки накладываю без просвета или с просветом (меньше 2 см). Можно сначала обмотать ветку бумагой, а сверху «окольцевать» ее. В августе проволоку снимаю, чтобы восстановить нормальное питание растения.</p> <p>Все приемы кольцевания выполняют в период покоя растений, на винограднике одновременно с сухой подвязкой. В период вегетации кольцевание сдавливает кору и к началу завязывания плодов и ягод начинает проявлять свое действие. К концу вегетации проволока врезается в кору и врастает в ветку. Выступающие концы проволоки можно удалить.<br />Кольцевать надо ежегодно в разных местах ветви.<br />По моим наблюдениям, этот прием обеспечивает более раннюю закладку генеративных почек, способствует увеличению размеров плодов и ягод, ускоряет их созревание на 10-20 дней.</p> <p>Благодаря применению кольцевания я стал получать ранние, крупные, транспортабельные плоды, нарядные большие грозди винограда, которые почти не растрескиваются от избытка влаги и не загнивают.<br />Н. П. Будяк</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:40:55 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=41#p41 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Виноград — солнцелюбив все его сорта произошли от дикого предка, взлетавшего на многометровые опоры — могучие деревья и расправлявшего вширь зеленые крылья под солнечными лучами. Выстраивая кусты винограда в слитные шеренги, мы порой забываем о том, что они теснят и затеняют друг друга. Во многих местностях не оправдали себя загущенные низкие формировки винограда, и все большее признание получают высокие.</p> <p>На приусадебном участке я сажаю кусты винограда по одному либо по два-три, но не более, и формирую так, чтобы их насквозь пронизывали лучи солнца. Поэтому лозы у меня почти не болеют, а ягоды более сахаристы и ароматны.<br />В законченном виде куст предлагаемой мною формировки, условно названный солнечная чаша, имеет четыре рукава, два из которых (южная пара) примерно вдвое ниже и короче двух других (северной пары). Южная раскинута в стороны подобно широко распахнутым навстречу солнцу рукам, северная же больше направлена вверх, но тоже расходится в стороны.</p> <p>Формирование винограда в&#160; виде солнечной чаши зависит от сорта и может быть разных размеров — от 4 до 8 кв. м и более.<br />Каждый рукав несет на себе плодовые звенья, в которые входят одна-три плодовые лозы и один-два сучка замещения. Через пять-восемь лет рукава заменяю по мере утрачивания ими гибкости, обязательной для лоз в укрывной зоне.<br />Опорой для южной пары рукавов служат укрепленные на столбах планки или проволока, натянутая в два ряда: 50-70 см и 100-120 см над почвой. Для северной пары к такой же опоре добавлен третий ряд на высоте 150-180 см. Зеленые побеги с наклонной плоскости второго и третьего ярусов свободно свисают, не налегая на нижние и не притеняя их, так как солнечный свет проходит с противоположной стороны, а также с востока и запада, откуда чаша открыта и где нет сплошных зеленых стенок. Если побеги мешают один другому, я подвязываю их.</p> <p>Солнечная чаша порою выглядит как квадрат, прямоугольник или трапеция. Сформировать так молодой куст несложно, переформировать плодоносящий также. Главное — это симметричное размещение в пространстве четырех рукавов и всех плодовых звеньев. Все растения освещены более равномерно, чем на плоских шпалерах, и каждому листу достаточно солнца.<br />Кстати, листья я не обрываю и считаю, что в этом нет надобности. Лишь иногда их чуть отгибаю, заводя за грозди, побеги или один из другой. Чеканку делаю как можно позже, в первой половине августа. Особенно берегу листья перед созреванием ягод: в это время они наиболее ценны. Добиться лучшего вызревания грозди можно и не жертвуя ими. Если нельзя их отогнуть, подвязываю и даже закрепляю их прищепками или лейкопластырем. При проверке на кустах, где я сберег все до единого листа, урожай созрел раньше, а ягоды были крупнее и вкуснее, чем там, где часть листьев удалял.</p> <p>На приусадебном участке, на мой взгляд, лучше иметь несколько мощных виноградных кустов, чем много растений в плотном ряду. Шпалеры необходимы при механизированной обработке на больших площадях, а на маленьких участках их преимущество весьма спорно. Еще один довод в пользу редкого размещения кустов — меньшая возможность расселения филлоксеры по корням, которые в этом случае не соприкасаются и не переплетаются (у меня в саду расстояние между кустами 4 м). Кроме того, легче обрабатывать растения, осматривать их, обрезать.</p> <p>Между виноградом размещаю ягодные и овощные культуры, а под тенью лоз хорошо удаются чеснок, петрушка, пастернак и другие тенелюбивые огородные растения.<br />В. Кравченко</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:39:48 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=40#p40 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Для рационального размножения винограда черенками необходима лоза с двумя тремя глазками и толщиной 7- 10 мм.</p> <p>Лозу винограда необходимо проверить на наличие повреждений и усыханий, кора должна быть темно коричневого цвета без пятен и плесени.</p> <p>Древесина и почка должна быть ярко зеленного цвета, если есть усыхания или пятна, то лоза не пригодна для укоренения. Лозу необходимо очистить от усиков и пасынков. Нижний срез делаем на расстоянии 3 – 4 см от нижнего глазка.</p> <p>Далее замачиваем черенки 30 минут в слабом растворе марганцовки, после чего нужно поставить замачиваться на 1 сутки это необходимо для пополнения водного баланса. Для замачивания подойдет литровая банка с налитой водой на 7 см.</p> <p>Черенки необходимо поставить строго почкой вверх и накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом. В воду можно добавить гетероауксин или любым другим стимулятором роста корней, если нет гетероауксина, то его можно заменить медом или сахаром (1/4 ч. л. на 1л воды).</p> <p>По истечению замачивания черенков винограда необходимо обновить нижний срез, что благополучно влияет на укоренение лозы.</p> <p>Укоренять черенки винограда можно в 1,5 – 2 литровых пластиковых бутылках, у которых срезана горловина. Засыпаем больше половины и немного утрамбовываем землю, берем стержень диаметром 2 см и посредине в бутылке делаем углубление, не доходя до дна 3 см.</p> <p>На дно углубления засыпаем песок, который будет служить дренажем и обеспечивать доступ воздуха к черенку винограда. После чего в это углубление вставляем черенок, засыпаем песком и умеренно поливаем. Далее эти горшки для удобства укладываем в небольшие ящики.</p> <p>Для размножения&#160; винограда черенками необходимо:</p> <p>создать опережающее развитие корневой системы, то есть нежно к низу черенка подать тепло, а вверху холод. Для этого подойдет радиатор отопления расположенный возле окна.</p> <p>Над радиатором устанавливаем ящики с черенками и немного открываем форточку. Таким образом, мы обеспечим черенкам подачу тепла снизу, а сверху подачу холода.</p> <p>Таким образом, почки в верхней части черенка начинаю просыпаться после образования каллюса и корней в нижней части черенка винограда.&#160; После того как новый побег достигнет длины 30 см его можно высаживать в грунт.</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:39:16 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=39#p39 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Этот метод распространен в Калифорнии (США), где его применяют для создания привитых насаждений в целях борьбы с филлоксерой и нематодами. На опытной станции в Калифорнии окулировка вприклад изучалась в течение 15 лет и ежегодно давала хорошие результаты. Е. Snyder и F. Harmon (1947), описывая этот способ окулировки, отмечают, что для создания виноградных насаждений, привитых на устойчивых к филлоксере и нематодам подвоях, вначале в течение февраля или марта высаживают на постоянное место саженцы подвоя. Посадку подвойных саженцев проводят таким образом, чтобы над поверхностью почвы находился побег подвоя длиной 5-7 см. На нем в дальнейшем будет сделана прививка. Прививки выполняют с августа по сентябрь, отбирая в качестве привоя растущие побеги, на которых хорошо сформированы глазки. Черенки готовят в день прививки.</p> <p>Прививку выполняют следующим образом:</p> <p>на подвое над поверхностью почвы выбирают гладкое место и делают на нем один косой срез сверху вниз длиной 2 см, второй срез — короткий — наносят в нижней части побега. Отрезок лозы между срезами удаляют. Таким же образом срезают глазок привоя. Щиток привоя, на котором имеется глазок прививаемого сорта, должен соответствовать по размерам выемке на подвое. Плотно соединяют прививаемые компоненты, обвязывают резиновой лентой и место прививки окучивают холмиком влажной земли для создания условий, способствующих срастанию и защищающих прививки от зимних неблагоприятных условий.<br />Привитой глазок в течение осени хорошо срастается с подвоем. Весной прививки разокучивают и подвой срезают выше глазка. Если есть необходимость, вырезают корешки, образовавшиеся осенью прошлого года. Повязку удаляют, прививку окучивают небольшим холмиком земли, чтобы предохранить глазки от высыхания. Для создания особо благоприятных условий развития привитого побега весной после подрезки на прививку одевают бумажный мешочек (до 15 см в диаметре), в который засыпают крупный влажный песок. Это предохраняет почву от затвердевания и образования корки, а также способствует хорошему росту глазка.<br />Привитые растения хорошо развиваются и уже на второй год способны плодоносить.<br />Аналогичный способ окулировки применяют в разных странах. В Венгерской Республике окулировку в приклад используют для получения привитого посадочного материала на маточнике подвойной лозы. Окулировку производят на маточнике подвойной лозы на каждом побеге подвоя по всей его длине через каждые 50 см. В течение вегетационного периода достигается срастание глазка привоя с подвоем без укоренения его.<br />Прививку проводят на узлах, когда побеги находятся в травянистом состоянии. На подвое в нужном месте делают два поперечных надреза — верхний под узлом на глубину до одной трети, нижний — до одной четверти диаметра побега подвоя, затем продольным разрезом ножа вынимают отрезок лозы, после чего дополнительно в нижней части вырезают небольшой клинок. Черенок привоя, подготовленный таким же образом, встав-мог в вырез и прочно обвязывают синтетической пленкой. При перевязке стараются повредить пасынок, оставленный на привое. Через несколько дней пасынок привоя трогается в рост и к осени образует побег длиной 12-18 см. По данным автора, приживаемость прививок составляет 80%- Осенью побеги срезают с маточных кустов и весной высаживают в школку на укоренение.<br />Был испытан метод окулировки в приклад с целью получения привитого посадочного материала. Для этого на маточнике подвойной лозы сорта Ри-париа +Рупестрис 101 -14 проводились прививки окулировкой по длине лозы через каждые 45-50 см. В качестве привоя использовались сорта Алиготе и Шасла. Окулировку делали спящим глазком по методу, описанному И. Лаврийчуком (1965) и Н. Джанелидзе (1965) для плодовых культур.<br />Метод заключается в следующем. На подвое в междоузлиях или на узлах в нужном месте срезают участок лозы с помощью двух срезов: один срез делают в нижней части под углом 40-50° к оси побега, заглубляя нож в кору подвоя и захватывая небольшую часть древесины, второй срез — продольный — делают под углом, снимая кору и небольшую часть древесины до нижнего среза. В образовавшееся пространство вкладывают глазок привоя, срезанного аналогичным способом. Перевязывают прививки синтетической пленкой, оставляя&#160; свободным&#160; только глазок привоя. Если закрыть и глазок, он может выпреть, особенно когда стоит жаркая и сухая погода. Повязку снимают через 35-40 дней после прививки. Указанным способом можно делать прививку с начала июня в течение полутора-двух месяцев. При выполнении прививки в начале указанного периода глазок иногда прорастает, образуя побег, который к осени успевает вызреть. Для ускорения роста побега&#160; при&#160; подготовке привоя к окулировке на нем можно оставить маленький пасынок, который через несколько дней после прививки трогается в рост. В этом случае зимующая почка остается в спящем состоянии до следующего года. Полученные таким образом привитые черенки осенью отделяют от куста&#160; и весной&#160; высаживают в школку на окоренение. Приживаемость при данном&#160; способе прививки бывает очень высокой — выше 90%.</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:38:31 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=38#p38 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>По мере развития научных исследований в практику виноградарства внедряется все больше разнообразных методов прививки, применяемых для самых различных целей. В практику селекционеров-виноградарей нашей страны за последние годы стали широко внедряться различные методы и вариации зеленой прививки простой копулировкой. В питомниководческих хозяйствах Молдавии применяется окулировка с целью выращивания привитых саженцев винограда на филлоксероустойчивых подвоях.</p> <p>Прививки винограда можно подразделить на две группы:</p> <p>комнатные и на месте.<br />Комнатные прививки, выполняемые в специальных помещениях — прививочных мастерских, имеют большое количество вариаций, которые отличаются способом соединения подвоя с привоем, способом стратификации, методом выращивания в школке и т. д.<br />В зависимости от способа соединения подвоя с привоем различают несколько вариаций комнатных прививок. При прививке копулировкой с язычками на подвое и привое делают косые срезы, и черенки соединяют с помощью язычков. При этой прививке срез на подвое делается с желобковой стороны на плоскую, а на привое — со стороны глазка. Если срез на подвое делается с желобковой стороны на плоскую, а на привое — с плоской на желобковую, то прививки называются гармоническими благодаря тому, что все стороны подвоя и привоя совпадают. Если срез на подвое делается с брюшной стороны на спинную, а на привое со стороны глазка или с его боковой стороны, такая прививка называется «на ребро».</p> <p>Есть также прививки «втулкой», «на шпильку», «на скобку», «на шип». Последние две вариации комнатной прививки делают механизированным способом.<br />Все комнатные прививки выполняются одревесневшими черенками однолетнего возраста.<br />Прививки на месте выполняют в период вегетации кустов. В качестве подвоя используют вегетирующие кусты с хорошо развитой корневой системой.<br />Прививки на месте можно подразделить на прививки к стволу или к одревесневшим побегам подвоя и прививки на зеленые побеги подвоя.<br />Среди прививок на месте, выполняемых к стволу одревесневшими побегами привоя, наибольшее распространение получила прививка в расщеп. Она применяется для ликвидации изреженности виноградников, омоложения кустов, замены одного сорта другим, ускоренного размножения сортов.</p> <p>Зеленые прививки винограда делают в течение вегетационного периода, когда оба компонента (подвой и привой) или один из них находится в зеленом состоянии.<br />Среди различных способов зеленой прививки (в расщеп, копулировкой, сближением, за кору, клинком, седлом) особое место занимают прививки окулировкой, применяемые в различных странах для самых разных целей.</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:37:59 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=37#p37 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>По легенде прекрасная виноградная лоза родилась давным-давно от солнца и земли. Ее первые грозди наливались живительным соком очень быстро с утра до сумерек и те, что успели созреть на рассвете, покрылись нежным розовым румянцем утренней зари. Грозди, которые созрели днем, вобрали в себя золото, полуденного солнца. Ягоды же, созревшие поздно вечером, с наступлением темноты, приняли цвета южной ночи — темно-синий и восковой черный. И правда, по яркости и разнообразию окраски ягоды винограда не уступают цветам, по вкусу и аромату не имеют соперников. Виноградная лоза воспета многими поэтами и в далекой древности, и в наши дни. Не любить это изящное и полезное растение нельзя.</p> <p>Выращивание винограда — очень увлекательное занятие.</p> <p>Тем более находишь удовлетворение, выращивая это теплолюбивое растение не на юге, а в Подмосковье.<br />Света для роста и созревания винограда здесь вполне достаточно, количество безморозных дней для сортов очень ранних сроков созревания тоже подходящее, но тепла для вызревания ягод не хватает. Как же сделать, чтобы виноград ежегодно созревал и был хорош на вкус? Кусты сажают у южных стенок строений или заборов, мульчируют почву под растениями черной пленкой, кольцуют плодоносящие побеги, укрывают кусты весной пленкой. Это повышает сумму активных температур на 200-300°, и все же бывают неудачи. Выход скорее в сооружении на приусадебном участке легкой дешевой не отапливаемой теплицы.<br />Еще десять лет назад я построил на своем садовом участке такую теплицу под пленкой и считаю, что это лучше, чем укрывать кусты винограда пленкой весной и осенью.<br />Для постройки теплицы я использовал рейки от упаковки мебели. Из них сделал каркас теплицы и рамы для покрытия стен и крыши. Использовал и купленный в магазинах строительных материалов штакетник. На столбики пошел подтоварник диаметром 10-12 см. Правда, тонкие деревянные столбики быстро погнили и я заменил их старыми стальными трубами.<br />Рамы крыши остеклил. Это дороже, чем пленочное покрытие, зато стекло служит значительно дольше (пленка на крыше выдерживает только два сезона).<br />Что дает не отапливаемая теплица? Она позволила повысить сумму активных температур по сравнению с открытым грунтом на 500-600°. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4,9°, а в пасмурный — 2,9° больше, чем на открытом воздухе.<br />Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12-15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации растении при температуре под пленкой выше 10° удлиняется на 15-20 дней.<br />При позднее-весенних (в мае — начале июня) и ранне-осенних (в сентябре) заморозках виноградные растения в теплице уберегаю от их губительного влияния и спасаю урожай, устанавливая в теплицу обычную бытовую трех фитильную керосинку. Температура под пленкой при этом была не ниже 0°, а чаще 3° и выше. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью, в ненастные дни. Всегда тихо, тепло, сухо. При правильном уходе растения винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. И еще в теплице без особого труда можно укоренять черенки.<br />Перед постройкой теплицы взял пробу почвы с отведенного для нее места, сдал на анализ в лабораторию. Исходя из результатов анализа, рассыпал необходимое количество органических и минеральных удобрений на всю площадь теплицы и еще на метр за ее пределами по всему периметру и вскопал сплошь землю на глубину 50-60 см (на два штыка лопаты). Прежде участок разбил вдоль на две части, а поперек — на метровые полосы. В первой полосе выкопал канаву глубиной 50-60 см, землю выбрасывал на край участка, а засыпал ее землей при выкопке канавы на второй полосе, тщательно перемешивая грунт с удобрениями. Вторую канаву засыпал при выкопке канавы на третьей полосе и так далее. Землей, выброшенной с первой полосы, засыпал канаву на последней. Если почва на вашем участке тяжелая, глинистая, плохо пропускает воздух и воду, советую внести дробленый камень, щебенку, песок, торф, хорошо перемешав их на всю глубину обработки. В северных районах это улучшит и ее прогревание. Можно сделать не сплошной, а лишь ленточный плантаж вдоль стенок теплицы, где будут расположены кусты винограда. Ширина канавки должна быть 80-90 см, а глубина 60-70 см. При ленточном плантаже полезно нижний слой тяжелой глины совсем удалить, а канавку засыпать верхним слоем почвы с добавленными в нее торфом, камнями, песком, перегноем, известью и минеральными удобрениями.<br />Подготовив почву, разметил места посадки кустов на 0,5 м от стен и на 1 -1,5 м один от другого в зависимости от силы их&#160; &#160;роста. Оборудовал участок для подпочвенного полива. Вдоль рядов винограда на расстоянии 0,6 м по обе стороны от них выкопал канавки глубиной 30-35 см. В них насыпал слой крупного гравия (5- 6 см). На него уложил полихлорвиниловую трубку диаметром 20 мм с отверстиями через каждые 30 см. На трубку положил ленту рубероида или толя и засыпал землей. Отверстия в трубке хорошо вырезаются острым перочинным ножом в форме треугольника со стороной 5-7 мм. Концы трубок вывел наружу за пределами теплицы и привязал к колышкам.<br />Только после этого по разметке выкопал ямки глубиной и диаметром 40 см и поставил колышки. Эту подготовительную работу проделал осенью после постройки каркаса теплицы. Сажал двухлетние саженцы винограда примерно в третьей декаде апреля или в первой декаде мая. Как только немного подсохла почва, в готовые ямки, предварительно заправив их перепревшим компостом, суперфосфатом и золой, хорошо перемешанными с почвой (на одну ямку 3 г перегноя, 100 г суперфосфата. 2 стакана золы или 30 г сернокислого калия). После посадки саженцев теплицу накрыл пленкой.<br />В теплицу (3,5&#215;6 м) посадил 13 кустов винограда. Ежегодно получаю от них высокие урожаи, но для этого раз в два года осенью под перекопку вношу на всей площади плантажа па 15-20 кг перегноя или компоста на 1 м2. В период вегетации через две-три недели даю жидкие органические и минеральные удобрения через трубки для подпочвенного полива непосредственно к корням виноградного куста. С весны растения получают полное, а с начала июля — фосфорно-калийное удобрение. С июля им полезна и внекорневая подкормка раствором 0,5%-ного суперфосфата. Это улучшает формирование гроздей и благотворно отзывается на урожае будущего года. Раз в два года перед началом вегетации в качестве микроудобрений из расчета на 1 куст даю: сернокислый марганец — 10 г, буру — 2,5 г, сернокислую медь — 0,75 г, сернокислый кобальт — 0,4 г и сернокислый цинк — 3 г.<br />При расстоянии между кустами винограда 1 -1,5 м и при высоте теплицы 3,5 м (до конька крыши) формирую куст по типу вертикальный кордон. В год посадки саженец обрезаю на 2-3 глазка. Когда начнется рост побегов, оставляю один наиболее сильный, а остальные выламываю. Когда высота побега достигнет 1,2 м, верхушку с 3-4 листочками прищипываю. Появившиеся пасынки удаляю, оставляя один лист, чтобы лучше вызрела зимующая почка. Весной второго года побег обрезаю на 5 глазков.<br />Самый нижний глазок должен быть на высоте 35- 40 см от поверхности почвы. Из глазков растут побеги. Верхний побег подвязываю вертикально (он станет побегом продолжения), а остальные — наклонно или горизонтально.<br />Весной третьего года каждый боковой побег обрезаю на два, а вертикальный — на 5 глазков. К осени из них вырастают новые побеги. Весной четвертого года на боковых рукавах — рожках формирую плодовые звенья. Нижний побег на каждом рукаве обрезаю на 2 глазка — это будет сучок замещения, а верхние побеги на каждом рожке обрезаю на 4-5 глазков. Они образуют плодовые стрелки. Их подвязываю к проволоке шпалеры горизонтально.<br />Каждый из побегов, сформированных выше плодовых звеньев, обрезаю на два глазка и на следующий год из них формирую новые плодовые звенья. Так продолжаю формирование новых плодовых звеньев до тех пор, пока куст не дорастет до конька крыши. Ежегодно после сбора урожая плодовые стрелки со всеми выросшими из них побегами вырезаю. Из побегов, выросших на сучке замещения, формирую новое плодовое звено, то есть нижний побег обрезаю на два глазка. Теперь он станет новым сучком замещения, а верхний после обрезки на 4-5 глазков — новой плодовой стрелкой.<br />Рожки или рукава с плодовыми звеньями располагаю по длине кордона через 25-30 см с обеих сторон по направлению ряда. Все лишние побеги на кордоне обламываю по мере их появления.<br />куст винограда Нагрузку куста винограда регулирую в соответствии с его силой и в зависимости от размеров гроздей данного сорта. Общее количество здоровых глазков, а затем побегов не должно превышать 40-50 на куст, 25-30 из них — плодоносных. Количество гроздей на каждый побег также нужно регулировать. Если данный сорт имеет крупные грозди, то на один побег лучше оставлять одну гроздь, то есть оставлять на побеге одно наиболее развитое соцветие, а слабые соцветия удалять. Чтобы ягоды были крупнее и быстрее созревали, прореживаю гроздь, когда они достигнут 3-4 мм. В не отапливаемых теплицах при высокой влажности воздуха, особенно в дождливое лето, наблюдается сильное заболевание винограда серой гнилью. Для борьбы с ней в период созревания ягод усиливаю проветривание теплицы, открывая все вентиляционные окна у конька крыши, двери и широкое окно на торцевой стенке. Своевременно провожу чеканку побегов и обрываю те листья, которые затеняют грозди. При появлении мильдьи регулярно опрыскиваю кусты 1%-ной бордоской жидкостью, а при появлении оидиума — опыляю их молотой серой.<br />После съема урожая подкармливаю виноград фосфорно-калийными удобрениями (лучше в жидком виде) из расчета 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли или стакан древесной золы на 1 м2. Полезно в это время дать и внекорневую подкормку фосфорно-калийным&#160; удобрением.<br />Осенью после снятия кустов со шпалер, предварительной обрезки кустов, уборки из теплицы обрезков, внесения удобрений, перекопки почвы и укрытия кустов на зиму теплицу открываю (снимаю с каркаса рамы с пленкой). Рамы убираю в помещение или аккуратно складываю на прокладки и сверху укрываю рубероидом.<br />Весной, как только снег растает, и почва подсохнет, кусты винограда откапываю и временно подвешиваю к нижней проволоке для просушки. Через 1 — 2 дня опрыскиваю кусты 5%-ным раствором железного купороса, что предохраняет виноград от грибковых болезней и несколько задерживает распускание почек. При подвязке кустов к шпалере вырезаю сухие и поломанные побеги. После уборки материала, который использую для укрытия кустов на зиму, вношу полное минеральное удобрение на всю площадь плантажа, перекапываю почву, разравниваю землю и опрыскиваю 3%-ным&#160; нитрофеном и кусты, и почву под ними. Когда кусты просохнут, накрываю каркас теплицы рамами с пленкой. Обрезка кустов винограда осенью, их укрытие, открытие весной, подвязка растений и другие работы в теплице не отличаются от таких же приемов по уходу за виноградом в открытом грунте.<br />При соблюдении всех правил агротехники и при своевременном проведении всех приемов ухода за виноградным растением даже в самые неблагоприятные годы получаю в неотапливаемой теплице хорошие урожаи ягод таких сортов, как Жемчуг Саба, Сеянец Маленгра, Мадлен Анжевин, Краса Севера, Сеянец Фостера, Алешенькин, Кемпбелл, Королева виноградников, Сеянец 13-1-1 Цехмист-ренко, Первенец Куйбышева, Ранний Магарача. Все они дают ягоды десертного вкуса.<br />А. Турковский.</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:37:35 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=36#p36 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Виноград можно максимально приблизить к стенам жилища. Поэтому я выращиваю его не только на садовом участке, но и возле своего городского дома. <br />Десять лет назад посадил у восточной стены два сильных саженца морозостойких сильнорослых Рикария Глуар и Буйтур. Глубоко аэрированная суглинистая почва, повышенная температура в корнеобитаемом слое (под домом теплосеть) и «подкормочные» поливы в первый год способствовали быстрому росту растений. Не допускал я и образования на стволе ответвлений, чтобы не ослабевал рост винограда вверх. И за три лета вывел лозы на свой балкон на четвертом этаже. Для прививки остановился на двух морозостойких ранних малотребовательных к теплу сортах: Северном раннем и Венце Севера. Но поскольку оба сорта не отличаются крупными плодами, то кроме них добавил еще два молдавских сорта Мэрцишор и Ляна. Они «внушительны» по внешнему виду, устойчивы к грибковым болезням, морозостойки (их не укрывают в условиях Молдавии), но более тепло требовательны и созревают в среднепоздние сроки. Черенки получил в Цурюпинском карантинном пункте. На первый куст привил Северный ранний и Ляна на второй Венец Севера и Мэрцишор. Прививал зеленые побеги древесными черенками на уровне балкона, чтобы на нем укрывать лозу недостаточно морозостойких сортов. На балконе сделал теплицу, обтянув балконное пространство пленкой по каркасу из деревянных планок.<br />При пред прививочной обрезке винограда на подвоях оставил по числу намечаемых прививок короткие однолетние рожки и в начале сокодвижения винограда завел их в теплицу. Нужные для выполнения прививок зеленые побеги винограда образовались на рожках на 15-18 дней раньше обычного. Удалив слабые побеги, оставил по одному сильному побегу, на котором и сделал прививку 28 апреля.</p> <p>Технология смешанной прививки винограда несложна.</p> <p>Вымочив и стратифицировав черенки, заостряю их на клин и кладу в воду. Удалив верх побега, вставляю в разрез узла влажный клин, так чтобы выше его по обе стороны были зеленые части растения (что ускоряет срастание). Стык обматываю полоской резинки от детского воздушного шарика и закрепляю лейкопластырем. Прививать можно одно и много глазковыми черенками, но на последние надо временно надевать полиэтиленовые пакеты (от высыхания). В дальнейшем, ухаживая за кустом, повсеместно удалял подвойную поросль, подвязывал побеги, снимал обвязку вокруг стыков и формировал растения. В июле, спустя 2,5 месяца после прививки, вывел наружу разросшиеся привои сортов, менее требовательных к теплу, и разместил их по обе стороны балкона. Трех пяти глазковые привои всех сортов в год прививки дали побеги до 2,5 м и по 2-4 своевременно созревших грозди. Используя пасынки, вывел за два года кордонные формировки и полностью занял ими легкодоступную световую площадь -балкон и прилегающие 1 -1,5 м стены. На удаленных от балкона участках стены трудно снимать урожай и вести обрезку. Протянув туда проволоки, я направил по ним не культурную, а подвойную бесплодную лозу сорта Рипария Глуар с мужскими цветками. А на другом, плодоносном подвое Буйтур одновременно с культурными сортами привил и Рипарию Глуар. Таким образом, все труднодоступные участки стены полностью покрыты зеленью бесплодной лозы. Обрезанную лозу менее тепло требовательных сортов помещаю в начале «плача» в теплицу и сохраняю ее там до начала цветения.<br />Урожай получил на пятый год после посадки подвоев, на второй год после прививки (отдельные грозди в год прививки). Созревали ягоды на 7-10 дней раньше, чем на садовом участке. А в жаркое лето в теплице Ляна и Мэрцишор созревают примерно на две недели раньше, чем эти же сорта на этих же подвоях в саду. Даже в исключительно холодное лето ягоды успевают созреть в отличие от растений на садовом участке. Около 30 м2 стены покрыто виноградной лозой, на половине этой площади плодоносные побеги. В год от этих двух растений получаю 20-30 кг ягод. Это немало, если учесть восточную ориентацию стены.<br />Побег Рипарии Глуар не обрезаю, но рост привоя благодаря тепличным условиям не ослабевает. Грозди и ягоды не мельчают. Прореживание лозы&#160; Рипарии Глуар в какой-то мере выполняет сама природа: более затененные побеги хуже вызревают и вымерзают зимой. Побеги южных сортов хорошо зимуют в балконном пространстве, а морозостойких снаружи. Для газообмена в теплице и поддержания температуры, возможно более близкой к оптимальной, какой считаю 28°, использую форточки, устроенные по бокам у стен, и дверь в комнату. В жаркие дни открываю форточки; весной и осенью держу дверь открытой в комнату.<br />Таким образом, используя возможности привитой культуры и оборудуя на балконах несложные теплицы, вполне можно выращивать культурный виноград у стен наших домов.<br />Л. Шугин</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:36:28 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=35#p35 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Тридцатипятилетний опыт убеждает нас в том, что в условиях нашей зоны (владимирское Нечерноземье и севернее) виноград может расти и давать хорошие урожаи.Почему, однако, так и не удалось продвинуть эту культуру на север? Во-первых, на наш взгляд, мешала мысль о нецелесообразности заниматься ею в промышленном садоводстве; во-вторых, забывали о приусадебных участках&#160; северян; в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, копировали способы и приемы выращивания у южан, у них же заимствовали посадочный материал.<br />Мы отработали агротехнику применительно к условиям Нечерноземья. Как непременное условие включили в нее закалку лозы, благодаря чему она становится морозоустойчивой. Способность давать большие урожаи этой лианы&#160; удивительна. Ежегодно получаем около тонны винограда 18 сортов.<br />За долгие годы работы с виноградом испытали более 80 сортов, «приучили» к зимовке 25. Мы не брали черенки с юга, потому что большинство сортов к нашим условиям не подойдут, да и боялись завезти филлоксеру и другие болезни и вредителей. За молодыми растениями винограда ухаживать просто: подвязываем лозу к шпалере, подкармливаем, поливаем, если нет дождя. За плодоносящими виноградниками уход более сложный. Тщательно обрабатываем почву. Уделяем особое внимание удобрению, орошению и снегозадержанию. Весной освобождаем приствольный круг от опилок, которыми мульчировали почву, и старых листьев. Сначала глубоко&#160; перекапываем почву лопатой с оборотом пласта. Часть старых корней при этом, естественно, обрезается, а оставшиеся корни больше ветвятся,&#160; формируют мелкие активные корешки. В результате корневая система куста частично омолаживается.&#160; &#160;Надземная&#160; &#160;часть растет сильнее и лучше плодоносит.<br />Однако резкого нарушения работы корневой системы растения стараемся избегать, и при глубоком рыхлении почвы четырех рожковыми вилами около рядов винограда бываем предельно аккуратны. Поверхностное рыхление делаем граблями — в почву легче впитывается влага. Следим, чтобы почва&#160; &#160;всегда была рыхлой, даже в засушливое время. Между кустами рыхлим ее граблями (или вилами) многократно, разрушая корку, образующуюся после дождя или полива.<br />В конце вегетационного периода не допускаем избытка влаги, от этого портится урожай и задерживается вызревание побегов. Осенью почву перекапываем на 20- 25 см. Благодаря этому лучше впитывается влага в осенне-зимний период, а значит, виноград не так промерзает, как на необработанном участке.</p> <p>Постоянно заботясь об улучшении светового и воздушного режима путем регулирования роста и развития надземной части виноградных кустов, формируем, прищипываем побеги, проводим чеканку, пасынкование и другие зеленые операции.</p> <p>Формирование кустов винограда — одна из наиболее ответственных работ, потому что от нее зависит, как вырастить и правильно расположить главный ствол и разветвления в основании штамба, сформировать скелетные ветви. Нельзя формировать кусты по шаблону. В каждом отдельном случае приходится считаться с конкретными обстоятельствами. Но некоторые условия, на наш взгляд, непременно надо соблюдать. Вот они.<br />Формирование начинаем с первого года жизни растения. Уже в самом начале роста создаем все условия для нормального развития побегов и даем им правильное направление, памятуя о том, что это лиана, которая стремится забраться вверх.&#160; &#160;Поэтому&#160; &#160;устанавливаем примерно 1,5 — 2-метровую опору и подвязываем к ней виноград. Чтобы растение хорошо развивалось, ему нужны здоровые корни. Хорошо ли они растут или плохо, судим по росту побегов.<br />Виноград на зиму не укрываем, поэтому формируем штамб. Мы придерживаемся высокоштамбовой формировки, лозам даем верно- горизонтальное направление. Получаем куст-дерево и поддерживаем его в таком состоянии обрезкой, подвязкой прошлогодних и зеленых побегов, прищипкой, обломкой, чеканкой и т. д.<br />Но всякие хирургические операции наносят кусту раны и вызывают «плач» растения. Наше правило — меньше ранить растение. Чтобы избежать «слез» виноградных растений, лозы обрезаем только осенью, после листопада, начиная с первых заморозков, когда прекращается сокодвижение. Все работы с кустом ведем при температуре 5 -17 мороза. И еще учитываем, что кусты&#160; &#160;различных сортов и даже одного и того же сорта нельзя обрезать одинаково. Каждый куст требует к себе индивидуального подхода.</p> <p>Нас часто спрашивают: с чего же начинать? И мы отвечаем: надо полюбить эту культуру, изучить ее, запастись терпением и трудолюбием, а потом уже приступить к делу. Можно посеять виноград под зиму, а можно посадить черенки весной (лучше) или осенью, а легче всего посадить отводок или саженец.<br />Начинающим следует знать, какие сорта лучше использовать по срокам созревания. Среди ранних советуем Черный сладкий, Жемчуг Саба. Мадлен Анжевин, Куйбышевский черный, Маленгр ранний. Киевский, Илья Муромец: среди средних — Мадлея Рояль, Куйбышевский белый. Шасла Изабелла, Альфа.<br />Е. Макарова<br />В. Нерытов</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:35:45 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=34#p34 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Высоко штамбовая формировка растения по системе австрийского специалиста Л. Мозера, разработавшего ее для зоны открытого виноградарства, принята теперь во всех европейских странах. Суть этой системы состоит в том, что один, лучший, побег на кусте выращивают в многолетний штамб высотой 120-150 см. И на нем формируют кордон из 6-8 плодовых звеньев. Размещают лозы на высокой шпалере.<br />Однако в районах укрывного виноградарства и тем более на севере эта система в изначальном ее виде непригодна. Толстый и крепкий штамб лозы и такие же крепкие плечи кордона с рожками плодовых звеньев к земле не пригнуть. «Рогатое» растение укрыть невозможно. Что же получается? Виноградари юга страны могут пользоваться прогрессивной формой высокоштамбовой культуры и получать высокие урожаи, а на огромной площади укрывной зоны они лишены этой возможности и вынуждены пользоваться в основном прежней устаревшей без штамбовой веерной системой, с ее ставшей уже стандартной урожайностью в 3-4 кг ягод с куста. Я очень хотел сформировать растения почти так же, как при высокоштамбовой формировке. В моем саду на нескольких кустах винограда плодовые побеги с гроздями расположены теперь на высоте 1 — 1,5 м, а на двух кустах, Альфа и Смуглянка, в возрасте 15 и 30 лет. Они растут на дугах еще выше до 2 м. Высоко расположенные грозди созревают раньше, чем грозди у земли, притом ягоды на них крупнее и свежее нижних, не загрязняются, особенно после дождей, меньше заболевают серой гнилью, мильдью и прочими болезнями. Поэтому я для себя сделал такие выводы: в наших суровых условиях нет необходимости размещать плодовые побеги с гроздями близко к земле в надежде на благоприятный приземный микроклимат, кстати, его нет. По моим многолетним наблюдениям, летом в солнечные дни в верхней части куста теплее на несколько градусов, чем внизу у земли, а эти дополнительные градусы очень важны при общем недостатке тепла у нас на севере.</p> <p>С приходом весны я несколько удлинил рукава на кустах и разместил плодовые стрелки и побеги на высоте одного метра. Не допускаю излишнего затенения растения. Кроме того, открыл для солнечного обогрева почву под кустами, чтобы обеспечить дополнительным теплом ожидаемый урожай и лучшее его вызревание. Многолетние части куста (обычно их три) имеют длину 3-4 м. Рукава с плодовыми звеньями я свободно разместил на высокой козырьковой шпалере с уклоном козырька на юг. Плодоносные стрелки на них и сучки замещения расположены произвольно, где придется. Урожай получаю, как правило, в полтора раза выше обычного, иногда 18- 20 кг. Осенью лозы снимаю с дуг и укладываю на землю, где они и зимуют, укрытые только снегом. Кусты чем-то напоминают высокоштамбовую форму. Факты убедили меня в том, что на севере вполне возможна культура винограда с высокой формой куста, подобной высокоштамбовой на юге. А как создать высокий куст, подсказали сами лозы, растущие на высоких дугах. И сделать это не так уж трудно. Стоит только на кустах обычной веерной формы удлинить рукава до 1,2 или 1,5 м, получится то, что надо. Я бы эту формировку назвал северной формой со сменными рукавами. Укрывать эти растения землей так же удобно, как и при обычной веерной. У нас бывают прохладные годы с меньшей суммой тепла, чем нужно для ранних сортов. Поэтому вдвойне полезны всякие меры, улучшающие тепловой режим. Прежде всего выбор места: солнечное, защищенное от ветров, желательно с уклоном на юго-запад, с южной стороны от зданий, заборов, зеленой изгороди. И почва в этом смысле больше подходит черноземная, супесчаная, суглинистая. Тяжелые почвы можно улучшить, добавляя щебенку, гравий до четверти объема вынутой земли. Помогают и мульчирование приствольных кругов пленкой, перегноем, торфом, полив почвы в прохладную весну водой, нагретой до 30&#8243;, укрытие лоз пленкой при заморозках, перед цветением, в период цветения и созревания, но так, чтобы она не касалась листьев. Все эти меры значительно способствуют росту лоз и созреванию ягод не только в обычное, но и прохладное лето.<br />Но, кроме прохладных лет, у нас бывают и очень морозные зимы. Чтобы не вымерзли не только лозы, но и корни, мы вынуждены обязательно прививать европейские сорта на зимостойкие подвои амурского винограда и др. Только при этом условии выращивание винограда у нас вполне надежно. Привитые кусты на таких подвоях более жизнеспособны, вырастают сильнее непривитых, у них лучше вызревает лоза и становится более морозостойкой, раньше на 4-5 дней созревают ягоды и значительно повышается урожай. Сорта с повышенной зимостойкостью, выведенные в последнее время на юге путем скрещивания европейцев с евро-амурскими гибридами, оказались для нас недостаточно зимостойкими. Их тоже следует выращивать привитыми на зимостойких подвоях. Без прививки, на своих корнях удаются только американские сорта типа Альфа и дальневосточные гибриды № 60 Тихонова, Шасла Рамминга.</p> <p>Вообще многое зависит от сорта. К сожалению, крупноплодных сортов очень раннего созревания пока нет. В последние годы выведены новые сорта, хотя и менее крупноплодные, но сильнорослые, урожайные и раннего созревания. Из них наиболее ценным для наших условий считаю волгоградский сорт Алеша с гроздью до 2 — 3 кг и зеленой ягодой до 5 г. Хороший сорт Ранний Магарача с гроздью до 1,5 кг и черной ягодой до 4 г. Виноград обоих сортов хорошего вкуса. Можно добавить еще зимостойкий сорт из Латвии Двиетский синий изабельного типа, с гроздью до 1 кг, с синевато-розовой ягодой, с сильным земляничным ароматом. Можно рекомендовать еще сорта с мускатным ароматом ягод, хотя и средних по урожайности и крупноплодности. Это Мускат донской и Жемчуг Саба.<br />Почву для посадки готовлю с осени, перекапывая с оборотом пласта. Делаю траншею шириной 1,5 м, глубиной 0,8- 1 м. Минеральные удобрения, коровяк, птичий помет укладываю на дно траншеи слоем 15-20 см, добавляю древесной золы по 0,5 кг на 1 м2. Сажаю виноград весной, в начале мая, сильнорослые кусты на расстоянии 2 м, слаборослые — 1,5 м один от другого, междурядья 2,5-3 м. Для посадки вдоль траншеи прокладываю борозду глубиной 10 см и на ней выкапываю посадочные ямки. Сажаю так, чтобы пятка стеблевого корня была на глубине не менее 50 см от поверхности почвы.<br />С первого года после посадки на саженце выращиваю 3-4 побега, памятуя, что чем больше побегов и листьев на них, тем сильнее разовьется корневая система, здоровев и урожайнее вырастет куст. Но в первое лето куст будет небольшим. После зимовки ранней весной на выросших побегах отбираю по одной лучше развитой почке (из трех нижних) и над ней побеги срезаю, слабые почки удаляю.<br />За лето новые побеги могут вырасти до 2-3 м и, если они все или хоть один из них вызреет на нужную высоту, то обрезаю их на рукава высотой 1,2-1,3 м. Недостаточно вызревшие побеги обрезаю ниже и доращиваю в следующем году. Весной третьего года на перезимовавших и обрезанных на рукава побегах оставляю верхние 2-3 глазка для выращивания плодового звена, а все нижние ослепляю. Вырезаю и всю появившуюся поросль на «голове» куста. На четвертый год весной оформляю плодовые звенья, обрезая нижний побег на рукаве на сучок замещения с 3 глазками, а верхний — на плодовый побег с 7-8 глазками. Сформива подвязываю на установленную козырьковую шпалеру, где они и начнут свое первое плодоношение. Осенью отплодоносивший побег на рукаве обрезаю, не оставляя пенька, а на сучке замещения из молодых побегов формирую новое плодовое звено, и так буду повторять, пока живет куст.<br />Укрываю лозу на зиму, особенно в дождливую осень, до замерзания почвы. Если укрыть растение землей, то у него в период зимовки много почек подпревает и гибнет. Поэтому я отказался от земляного укрытия и заменил его «сухим» укрытием более легкими материалами. Укладываю на землю связки лоз, изолирую их от сырой почвы подстилаемой под них пленкой. Уложенные на пленке лозы пришпиливаю и накрываю небольшими снопами осоки, мелкого камыша слоем 15-20 см. И сверху закрываю пленкой или толю. Корни в пределах приствольного круга закрываю березовыми опилками или торфом. Такое укрытие считаю более надежным, чем земляное.<br />Использовать предложенную формировку виноградного куста может каждый опытник и любитель. Было бы интересно, если бы другие испытали ее и внедрили в своих садах.</p> <p>Убежден, что при правильном подборе сортов, хорошей агротехнике и описанной формировке и в наших суровых условиях можно выращивать по 30 кг ягод с куста, а то и больше. Кроме того, виноград — растение, которым можно украсить сад, сделать его уютным. Поэтому хорошо бы, кроме шпалерной формы, иметь и другое красивое «виноградное» оформление участка: беседку в виде шалаша, например, или веранду, обвитую виноградом.<br />А. Кондрашин</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:35:09 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=33#p33 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Условия, способствующие приживаемости срастанию прививок окулировкой в приклад</p> <p>На приживаемость прививок винограда окулировкой и процесс срастания большое влияние оказывают внешние факторы, а также физиологическое состояние тканей и клеток.В связи с этим необходимо знать, какие именно факторы воздействуют на прививку и как можно улучшить это воздействие с тем, чтобы создать оптимальные условия для процессов регенерации тканей, приживаемости и срастания прививок.<br />Исследования условий, способствующих хорошей приживаемости и срастанию прививок, выполняемых в течение вегетационного периода, показали, что не все факторы внешней среды оказывают одинаковое влияние на приживаемость и срастание прививок.<br />Так, например, наибольшее влияние на прививки окулировкой оказывают температура воздуха и почвы, влажность воздуха и почвы, а также осадки, которые влияют на влажность почвы и воздуха. Остальные элементы климата, такие как солнечная радиация, ветер, атмосферное давление, облачность, хотя и сказываются на приживаемости, но решающего значения не имеют.<br />Следует отметить, однако, что факторы, воздействующие на процессы приживаемости и срастания прививок (температура и влажность) при прививке окулировкой вприклад, в меньшей степени влияют на эти процессы, чем при прививке копулировкой, также выполняемой в течение вегетационного периода.<br />Что касается температуры, то успех прививки окулировкой в меньшей степени зависит от нее, чем прививки копулировкой. Дело в том, что сроки этих двух прививок не совпадают. Прививку копулировкой начинают в конце мая и продолжают в течение июня, причем при последних сроках этой прививки результаты получаются хуже. В начале периода прививки копулировкой температура бывает еще недостаточно высокой и не достигает оптимальных величин. При этом способе прививки факторы влажности и сокодвижения имеют первостепенное значение, в основном и определяют результаты.<br />Лучшие сроки прививки окулировкой вприклад — вторая половина июня и июль, когда температура воздуха и почвы повышается и обычно устанавливается в таких пределах, которые способствуют приживаемости и срастанию прививок. Таким образом, можно считать, что в сроки выполнения прививки окулировкой вприклад спящим глазком температурный фактор находится в пределах оптимума и способствует получению высоких показателей приживаемости.<br />Примерно аналогичная картина наблюдается во влиянии влажности почвы и сокодвижения на приживаемость прививки двумя вышеназванными методами. Если при прививке копулировкой влажность почвы и степень выделения пасоки через прививочные срезы имеют большое значение и оказывают решающее влияние на приживаемость и срастание прививок, то при прививке окулировкой эти факторы могут варьировать в значительных пределах, так как решающего значения на приживаемость и срастание не оказывают. Это связано с особенностями технологии прививок. При прививке копулировкой увлажнение места соединения привитых компонентов происходит в результате поступления пасоки благодаря корневому давлению. Количество этой пасоки, а также продолжительность ее поступления находятся в прямой зависимости от влажности почвы.<br />При прививке окулировкой щиток привоя постоянно получает влагу от проходящего тока пасоки и, независимо от степени влажности почвы, все время находится во влажной среде. Этому в большой степени способствует также особая обвязка прививки, которая поддерживает высокий уровень влажности в области прививки.<br />Несмотря на вышеизложенное, следует указать на то, что при высокой влажности почвы и интенсивном, сокодвижении приживаемость прививок окулировкой будет наиболее высокой. А срастание щитка привоя более совершенным и поэтому в практической деятельности при размножении винограда окулировкой высокие результаты получаются в условиях более влажной почвы и при более высокой относительной влажности воздуха.<br />Была установлена большая зависимость приживаемости и срастания прививок окулировкой от влажности побегов подвоя и привоя в течение вегетационного периода. П. М. Гуменюк, изучая данный вопрос, отметил, что наиболее высокие показатели по приживаемости и срастанию прививок достигаются в том случае, когда влажность побегов подвоя и привоя наиболее высокая (в течение июня и первой половине июля). В это время на виноградниках европейских сортов и на маточниках подбойных лоз наблюдается высокая активность всех физиологических процессов, что оказывает существенное влияние на процессы регенерации при прививке. Влажность побегов варьирует в пределах 75-83%. При снижении влажности ниже 75% приживаемость прививок начинает уменьшаться и тем больше, чем значительнее это снижение.<br />Наряду с общей закономерностью снижения влажности побегов по мере их роста имеются некоторые отличия, связанные с особенностями года. Во влажные годы влажность побегов бывает более высокой и наоборот. Имеются отличия и в сортовом разрезе. Среди районированных подвоев более высокая влажность наблюдается в побегах сорта Берландиери+Рипариа Ко-бер 5ББ, а из числа привоев — у сортов с более поздними сроками созревания.<br />От этих закономерностей в определенной степени зависит последовательность выполнения прививки — в относительно засушливые годы прививку окулировкой следует выполнять в более сжатые сроки. Сначала следует делать прививки на подвое Рипариа+Рупестрис 101-14, а затем Берландиери+Рипариа Кобер 5ББ и прививать в первую очередь сорта раннего срока созревания, затем позднего.<br />Окулировки, выполняемые в ранние сроки в период интенсивного сокодвижения, наряду с более высокой приживаемостью и лучшим срастанием дают также более высокий выход саженцев из школки и лучшего качества посадочный материал.</p> <p>Информация взята из портала: <a href="http://husbandman.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://husbandman.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:34:20 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=32#p32 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>(Мискет Кайлышки x (Виллар блан x Мускат гамбургский))<br />[НИИВиВа Болгарии и ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия]<br />Дружба - универсальный сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням. Дружба относится к сверхранним сортам. В условиях Нижнего Придонья созревает в среднем 20 августа (на 10-15 дней раньше сорта Шасла). Грозди средней величины, цилиндроконические, умеренной плотности. Средняя масса грозди 280 граммов. Ягоды белые, округлые, крупные, 22x23 мм, средняя масса 4 г. Мякоть мясисто-сочная, приятного гармоничного вкуса с мускатным ароматом. Средняя урожайность сорта до 150-180 центнеров. К началу сентября ягоды винограда накапливают сахаристость 19-21 процент при кислотности 6,5-7,5 грамма на литр. Сорт Дружба характеризуется повышенной устойчивостью к милдью (2,5 балла), серой гнили и в зависимости от района возделывания требует 1-2 опрыскиваний против милдью. От оидиума обрабатывается в сроки обычные для всех сортов винограда. Морозоустойчивость повышена: до -23 °С. Имеет хороший аффинитет с подвоями Шасла x Берландиери 41 Б, Берландиери x Рипариа Кобер 5 ББ. Сорт винограда используется в основном для потребления в свежем виде и приготовления высококачественных мускатных напитков.</p> <p>(Виллар блан x Жемчуг Саба)<br />[Венгрия]<br />Синонимы: Звезда Эгера 24, Заладёндье, Зала дендь, Залагёнге<br />Жемчуг зала - устойчивый универсальный сорт винограда. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, коническая, среднеплотная и рыхлая, иногда горошит. Ягода средняя, округлая, янтарная, на солнечной стороне с загаром, покрыта мелкими точками. Кожица тонкая, прочная, Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный, нейтральный, в отдельные годы проявляется слабый мускатный аромат. Срок созревания среднеранний. Кусты среднерослые. Урожайность 10-12 т/га. Сорт винограда Жемчуг зала отличается повышенной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили ягод, относительно устойчив к филлоксере. Виноград используется в свежем виде и для переработки на соки, столовое вино.&#160; <br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:33:12 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=31#p31 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Зимно винено – болгарский сорт винограда универсального направления использования. Сорт созревает в конце сентября. Лист меньше среднего размера, округлый, края лопастей слегка отгибаются вниз, средне или глубоко рассеченный, пятилопастный, на нижней стороне листа опушение отсутствует. Черешковая выемка открытая, сводчатая или лировидная. Цветок обоеполый. Гроздь больше среднего размера, цилиндроконическая, плотная и очень плотная. Ягода крупная, овальная со слегка приплюснутым концом, с точкой на конце, фиолетово-красная. Мякоть среднеплотная, слегка хрустящая. Сила роста кустов довольно большая. Вызревание побегов хорошее.</p> <p>Златина – югославский сорт винограда универсального направления использования.<br />Созревает в конце сентября. Лист средний, округлый, глубоко рассеченный, пятилопастный, на нижней стороне паутинистое опушение отсутствует. Черешковая выемка открытая, сводчатая. Цветок обоеполый. Гроздь крупная и очень крупная, цилиндроконическая, очень плотная и плотная. Ягода крупная, округлая, белая. Мякоть среднеплотная. Сила роста кустов средняя. Вызревание побегов хорошее. Виноград используется для местного потребления в свежем виде и приготовления вин. Сахаристость сока ягод до 25 г/100 см3, кислотность 6-8 г/дм3.<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:32:14 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=30#p30 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Ананас&#160; –&#160; сорт винограда неизвестного происхождения, завезен из Румынии.<br />Созревает в начале сентября. Лист средний и довольно крупный, овальный, трех-, пятилопастный, слабо рассеченный, на нижней стороне листа паутинисто-щетинистое опушение средней густоты. Черешковая выемка открытая, сводчатая. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, цилиндроконическая, средней плотности и рыхлая. Ягода средняя, округлая, белая. Мякоть среднеплотная. При полном созревании имеет слабый мускатный аромат. Сила роста кустов большая. Урожайность высокая. Вызревание побегов хорошее. Сахаристость сока ягод 20-24 г/100 см3, кислотность 6-7 г/дм3. Используется в смеси с другими сортами для приготовления столовых вин, а также для потребления в свежем виде.</p> <p>(Cеянец сорта Изабелла)<br />Синоним: Фердинанд де Лессепс<br />Ананасный* - универсальный сорт винограда. Получен в Америке путем межвидовой гибридизации Витис Винифера и Витис Лабруска. Листья крупные, красивые, серовато-зеленой окраски, почти цельные, поверхность пузырчатая, снизу густо опушены, сверху почти без опушения. Пластинка листа изогнута в виде воронки. Черешковая выемка обычно открытая, стрельчатая. Цветок обоеполый. У сорта винограда Ананасный в сравнении с другими изабельными сортами довольно крупная гроздь (до 300 г.), большая овальная желто-зеленая ягода (3,8-4,6 г.). Мякоть слизистая, кожица толстая, плохо поедаемая. Вкус ягод приятный, их аромат напоминает ананасный. Семена крупные, но легко отделяются от мякоти. Относится к группе изабельных сортов винограда, отличается высокой зимостойкостью, относительно устойчив к милдью. Имеет повышенную устойчивость к филлоксере и паутинному клещу. К серой гнили ягод и оидиуму устойчивость средняя или даже пониженная. На юге Украины Ананасный созревает во второй декаде сентября, сахара накапливает в ягодах сравнительно мало - 15,7% при достаточно высокой кислотности - 9,3 г/л. Урожайность 100-140 ц/га. На юге Донецкой области кусты этого сорта без укрытия хорошо переносят зимы. Урожай здесь созревает в конце сентября, в ягодах накапливается 17-19% сахара при кислотности 5-7 г/л. Во влажные годы наблюдается неравномерное созревание ягод в грозди и поражение их серой гнилью. Товарность хорошая. Транспортабельность невысокая: кожица ягоды при транспортировке быстро буреет. Виноград употребляют в свежем виде, пригоден для приготовления ординарных вин.<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:31:21 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=29#p29 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>(Естественный гибрид американского винограда с V.vinifera)<br />Северная Америка<br />Синонимы: Делавэр, Delaware.<br />Делавар - универсальный сорт винограда c повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Раннего срока созревания. Ягоды у сорта Делавар среднего размера, красные и умеренным изабельным ароматом. Кожица тонкая, ягоды могут растрескиваться в период созревания при перепадах влажности в почве. Делавар требует глубокой, плодородной, хорошо-высушенной почвы для хорошего роста виноградной лозы, и на таких почвах, при хорошем уходе давать давать большой урожай высокого качества. Филлоксероустойчивость повышенная, но на её родине в США - в корнесобственной культуре виноград Делавар выращивается только на самых благоприятных почвах. Устойчив против грибных болезней. В Восточных штатах США виноград сорта&#160; Делавар используется для производства сока, белого вина, игристых вин хорошего качества с небольшим &quot;изабельным&quot; привкусом.&#160; Понемногу вытесняясь новыми гибридными сортами. Популярно производство из него &quot;ледяного вина&quot;.&#160; В Японии Делавар выращивается как столовый виноград. </p> <p>Делавар белый – относится к изабельным сортам винограда универсального направления использования. Происхождение – Северная Америка, получен от скрещивания видов винограда Витис лабруска и Витис аэстивалис.<br />Созревает во второй декаде сентября. Лист крупный, округлый, яйцевидной и сердцевидной формы, глубоко рассеченный, трехлопастный, на нижней стороне листа имеется слабое паутинистое опушение. Черешковая выемка открытая, сводчатая с острым дном. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, коническая, среднеплотная. Ягода средняя, округлая, белая. Мякоть слизистая, с очень слабым земляничным ароматом. Сила роста кустов средняя. Сорт отличается повышенной устойчивостью к морозам, милдью, филлоксере. Делавар белый возделывается в неукрывной корнесобственной культуре. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая. Сахаристость сока ягод 18-19 г/100 см3, кислотность 6,5-8 г/дм3. Используется для потребления в свежем виде и для приготовления ординарных столовых вин.<br />Информация взята из портала: <a href="http://vinograd.info/" rel="nofollow" target="_blank">http://vinograd.info/</a></p> mybb@mybb.ru (Матвей Л.) Mon, 26 Aug 2013 22:30:13 +0400 https://vinogradar.mybb.rocks/viewtopic.php?pid=28#p28